1 168 Постов

Шатровая кровля: проект крыши и её конструкция и проект

На одном из этапов проекта строительства частного дома за городом вы задумаетесь о форме крыши. Вальмовая или шатровая крыша наиболее популярна в настоящее время. Ее внешний вид и конструкция напоминают шатер. Данная крыша имеет свои плюсы и минусы. Для монтажа и установки данной крыши вам не придется нанимать специалистов.

Вы легко сможете собрать каркас крыши своими руками. Для этого вам нужно уметь производить расчеты и иметь представление о конструкции и механизме стропильной системы дома. Необходимо помнить, что крыша крепится точно так же, как и прочие конструкции. Для большей уверенности можете позвать помощника.

Основным плюсом конструкции шатровой крыши является аэродинамика, она противостоит сильным порывистым ветрам. Воздушные потоки будут уходить по скатам, не причиняя при этом вреда, и не заходя даже на чердак.

Основной минус такой крыши – это сложный каркас, его листовая установка и то, что мансардные комнаты очень малы. Конечно, площадь чердака равна площади потолка, но полезный объем комнаты очень мал.

Механизм шатровой крыши классического типа представляет собой специальную пирамиду с квадратным либо прямоугольным основанием. Треугольные скаты и трапециевидные, как правило, опираются на стены дома либо выходят за их пределы.

Главная схема шатровой кровли дома довольно проста, и рассчитать ее можно различными способами. Шатровая крыша устанавливается с использованием системы и таблицы Пифагора. И у вас не составит особого труда сосчитать площадь скатов и вальм, но расчет расположения и монтажа накосных и рядовых стропил отнимает достаточно много времени.

Строительство шатровой крыши начинается со сборки каркаса. После этого крепится кровля. Механизм стропильной системы довольно сложный. Ниже рассмотрим более подробно как сделать каркас, произвести расчет и сделать кровлю.

Основные правила устройства шатровой крыши

  1. Для строительства коньковой системы и стропил используют одно и то же дерево и материал.
  2. Промежуточные доски обладают более крутым углом наклона, и размер их должен быть не меньше 50х150 мм.
  3. Короткие детали и элементы закрепляются к угловым компонентам стропил, а не к коньковой доске.
  4. При строительстве в конструкции применяют промежуточные центральные стропила, закрепленные на коньковой доске.
  5. И упираться они должны в верхний конец обвязки либо в коньковую доску.

Для монтажа и установки шатровой крыши своими руками, нужно представить себе определенный каркас крыши дома и сделать предварительный чертеж.

На чертеже должны быть зафиксированы следующие элементы шатровой крыши:

  1. центральная часть конструкции — конек, является несущей осью;
  2. накосные стропила- силовые компоненты стропильной системы, один конец будет выступать за пределы дома, а другой – крепится на коньке;
  3. стропила центрального типа крепятся на концах конька и выводятся на все стены;
  4. промежуточные стропила, отходящие от конька, должны идти строго по скатам;

Шатровая кровля своими руками

Установку и монтаж шатровой кровли необходимо делать до укладки потолка.

В начале работ по всему периметру дома укладывается брус для более равномерного распределения массы по всей поверхности. Его еще называют мауэрлат. Его необходимо закрепить на стену дома с помощью специальных шпилек. Далее нужно сделать следующее:

  • разметить ось с торца каркасного дома по верхней обвязке;
  • рассчитать половину толщины конькового бруса и отметить место установки первоначального элемента системы стропил;
  • один конец замерной рейки приложить к отмеченной линии и отметить место промежуточного стропила;
  • для расчета свеса стропил, один конец бруса нужно поставить на свес крыши, а второй – на угол с внешней стороны стены дома;
  • рассчитать расположение прочих элементов стропил центрального типа можно с помощью перемещения рейки по боковой стене дома и разметкой положения каждого стропила;
  • на остальных углах повторяется то же самое;
  • материалы для кровли купить вы сможете в специальных строительных магазинах. На сегодняшний день на рынке представлен широкий выбор кровельных покрытий оптимального качества по доступной цене.

Расчет элементов шатровой крыши

Для данного расчета вам понадобится специальная замерная рейка. Она выполняется из стандартной фанеры шириной 5 см. Существует специальная таблица соотношений длины и расположения стропил.

Благодаря этим данным, которые подробно представлены в таблице, длина ноги стропил является произведением промежуточного либо углового коэффициента ее проекции. Для увеличения точности и достоверности расчетов обязательно пользуйтесь данной таблицей. Рассмотрим пример расчета кровли крыши, вы замеряли при помощи рейки горизонтальную проекцию стропил промежуточного типа.

По таблице вы найдете угол наклона, который подойдет под ваш случай, и умножите данные.

Рассчитать длину свеса стропил вы сможете так же. Нужно умножить горизонтальную проекцию на определенный коэффициент. Также эти данные можно рассчитать и по теореме Пифагора для прямоугольного треугольника по формуле: a2+b2=c2. Где а и b – это горизонтальные и вертикальные проекции.

Угловые элементы

У всех стропил с одной стороны имеется косой срез, необходимый для крепления к коньковому брусу. Конек имеет специальный подрез с двойным скосом для более надежной фиксации деталей и элементов по углам дома.

А расчет стропил углового типа производится следующим образом:

  • от угла нужно отмерять полную длину стропил;
  • проекцией его будет являться произведение квадратов длин стропильных центральных проекций.

Полученное число нужно умножить на коэффициент, указанный в таблице, и получится длина углового стропила.

Затем рассчитывается площадь треугольных скатов. Вычисляются они также по теореме Пифагора. Чтобы упростить расчеты нужно представить скат в виде двух прямоугольных треугольников. Далее рассчитать по формуле площадь трапеции боковой поверхности крыши дома.

И уже в самом конце рассчитываем кровлю. Показатели всех площадей нужно суммировать, и получится минимальная площадь крыши.

Инструменты и строительные материалы

Для устройства конструкции шатровой кровли своими руками вам понадобятся специальные строительные инструменты и материалы, такие как: бензопила, болгарка, электрический лобзик, пила ручная, гвозди и дюбели, молоток, рубанок, топор, электрическая дрель, брус и доски одной породы дерева, кровельный материал, стальные скобы.

Вы можете построить шатровую конструкцию стандартного типа, либо удлиненной в одну сторону или в виде усеченной пирамиды.

Монтаж каркаса своими руками

Первоначально монтируются вертикали для конькового бруса. После этого начинается установка диагональных стропил одинаковых по длине.

Далее идет установка накосных стропил, а затем и рядовых с определенным шагом в 60 см, которые закрепляются при помощи врубки к коньку и мауэрлату. Вы можете делать врубку как своими руками, так и специальным электроинструментом.

Затем на диагональных направляющих закрепляются нарожники, для связки накосных брусьев и мауэрлата под определенным углом относительно конька крыши.

Важный момент, рядовые брусья ни в коем случае не должны касаться точек соединения мауэрлата.

Усиление крыши напрямую будет зависеть от габаритов дома. Укладывается добавочный шпренгель, т.е. брус между смежными сторонами стропил. И уже на нем устанавливают стойку или шпренгельную ферму. При очень большой площади дома для диагоналей применяют двойные балки. Двускатная кровля и односкатная монтируется похожим образом.

Почитайте статьи на похожие темы:

  • Как обустроить парогидроизоляцию крыши каркасного дома?
  • Вальмовая кровля крыши и установка своими руками: конструкция, чертежи и расчет
  • Кровля крыши шифером для частного дома своими руками

ГЛАВНАЯ

Шатровая крыша дома своими руками.

По большому счёту, шатровая крыша (см. фото) – это та же вальмовая крыша, в которой длина конька равна нулю, т.е. конька нет, и все угловые стропила сходятся в одной точке. Чаще всего её возводят на домах, коробка которых представляет из себя квадрат.

Давайте рассмотрим один пример такой крыши. Стропила у нас будут опираться на балки перекрытия. Допустим, мы имеем коробку дома размером 10х10 метров с несущей перегородкой посередине.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлаты, балки перекрытия и выноса (см. рис.1). Балки перекрытия и выноса ставим, начиная от середины, т.е. сначала центральные, а потом от них влево-вправо остальные с рассчитанным шагом.

Мы видим, что крайние балки перекрытия и крайние выноса находятся от угла дома на одинаковом расстоянии. Как мы уже говорили в статье «Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия». расстояние это желательно брать не меньше 0,8-1 метра.

ШАГ 2: Посередине будущей крыши устанавливаем центральную стойку из бруса 150х150 мм. Высоту её определяем из предварительного эскиза крыши, выполненного на бумаге. Стойку фиксируем строго вертикально при помощи двух временных укосин (см. рис.2). После того, как мы в следующем шаге установим центральные стропила, укосины можно будет убирать. На последующих рисунках они не показаны.

ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем четыре центральных стропила скатов.

Как размечаются стропила, показано на рис. 3

Таким образом мы делаем все четыре центральных стропила скатов и устанавливаем их (см. рис.4):

Вверху между собой их можно сшить либо гвоздями, либо при помощи металлических уголков, как показано на рисунке.

ШАГ 4: Пришиваем ветровые доски и устанавливаем угловые выноса (см. рис. 5). Как делать угловые выноса также подробно описано в статье о вальмовой крыше (ссылка выше):

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

Для этого в первую очередь натягиваем шнурку (см. рис. 6):

Далее с помощью малки мы замеряем углы нижнего и верхнего запилов. Как это делается, мы уже видели при описании вальмовых крыш.

Сейчас я хочу показать способ, который мы всегда используем при установке угловых стропил длиной более 6 метров (когда их приходится наращивать). В первую очередь мы берём две доски по 6 метров. У одной делаем только нижний запил, у другой только верхний. Затем ставим эти две доски, сшивая их между собой гвоздями прямо по месту. Также сразу ставим под них стойку (см. рис.7):

Теперь рулеткой замеряем длины двух кусков, которых нам не хватает – одного с верхним запилом, другого с нижним. Изготавливаем их и нашиваем на уже стоящие доски.

Таким образом мы делаем все четыре угловые стропила (см. рис.8):

ШАГ 6: Добавляем на углы выноса, которых не хватает, и при необходимости ставим под стропила стойки (см. рис.9):

Необходимость установки стоек определяется расчётом, в зависимости от размеров крыши и снеговых нагрузок. Стойки желательнее упирать на несущие перегородки, либо ставить подкосы. Возможность установки стоек на балки перекрытия также проверяется расчётом. Об этом мы говорили в статье «Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия». При этом всегда старайтесь по возможности смещать стойки ближе к несущим стенам, чтобы уменьшить нагрузку на балки.

ШАГ 7: Изготавливаем и устанавливаем все нарожники (см. рис.10). Порядок изготовления нарожников показан здесь…

Под нарожники, опирающиеся на выноса, над мауэрлатом ставим небольшие подпорки.

После этого нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Вопросы по этой и другим статьям сайта Вы можете задать на нашем форуме

Строительство теплицы своими руками из профиля, фото инструкции

Теплица из металлопрофиля, своими руками построенная – самый прочный, экономичный, надежный и популярный вид конструкций для выращивания растений в закрытом грунте. Такие изделия при должном уходе долговечны, не требуют больших вложений в процессе эксплуатации. Но чтобы теплица действительно прослужила много лет и не рухнула при нагрузках, необходимо грамотно подойти к проектированию и строительству.

В статье пойдет речь о том, как сделать теплицу из профиля своими руками, подскажем, как выполнить чертеж, какие размеры целесообразны, какой материал выбрать, как согнуть, чем крепить, какой вид крыши более практичен для постройки.

Теплица из металла – что важно для проектирования

Прежде чем приступить к практическому строительству, необходимо знать, что теплица из металла своими руками может быть построена из нескольких видом металлопрофиля:

  • Круглая металлическая труба диаметром 20-25 мм, для вертикальных стоек каркаса иногда используют профиль диаметром 50 мм, соединяются элементы обычно сваркой через уголки для усиленных конструкций.
  • Профильная квадратная, прямоугольная труба из металла, с ребром 20*20, 20*40, 20*60 мм, толщина стенок 1,5-2 мм, для больших конструкций 3 мм.
  • Алюминиевый профиль – легкий, удобный в монтаже, для строительства лучше использовать анодированные хлысты, соединения выполняются на специальные болты. Хотя стоимость изделия высока, среди огородников востребованы теплицы из алюминиевого профиля и стекла, особенно, если бока выполнены из раздвижных систем, такой конструктив помогает организовать правильное проветривание.
  • В последнее время набирает популярность теплица из профиля для гипсокартона, хлысты недорогие, легко режутся ножницами по металлу, собираются на специальные крепления и саморезы. При грамотном проектировании и соблюдении норм монтажа, сооружения получаются прочные, надежные и очень практичные.

На фото теплица из алюминиевого профиля под стекло, делая проект, не забудьте учесть габариты стеклянного листа

Совет: Чтобы теплица своими руками из профиля изготовленная прослужила долгий период, лучше купить оцинкованные изделия, цена на них дороже чем на обычный металлический, но и появление ржавчины маловероятно, если при строительстве не нарушен защитный слой.

Использование специальных соединений для крепления металлических элементов фактически позволяет соорудить разборный каркас теплицы из профиля своими руками. Такую конструкцию легко можно демонтировать, перенести на другое место и собрать заново.

На видео ниже, подробное видео, как сделать сварную металлическую теплицу, от чертежа до практического воплощения.

Конструктив

Теплица своими руками из профиля построенная может быть отдельно стоящая либо выполненная пристройкой к дому, бане, гаражу. Самостоятельные строения из алюминия и металлического профиля под гипсокартон обычно прямоугольные по основанию, под двускатной крышей. Пристенные конструкции – под односкатной. Кровлю домиком легко собрать из прямого профиля, не требуется никаких специальных приспособлений. Металлоконструкции из круглой и профильной трубы часто делают под арочной крышей.

Металлическая теплица под стекло с открывающейся крышей

Как согнуть металлический профиль для теплицы

Чтобы загнуть профиль нужно профоборудование – трубогиб, приспособление можно сделать самостоятельно, а также в строительных магазинах есть услуга по изготовлению металлических дуг стандартного диаметра. Можно изготовить дуги для теплицы своими руками из профиля для гипсокартона, порезав бортики ножницами. Таким же способом можно сделать арку из профтрубы, надрезав с одной стороны на 2/3 ширины профиля болгаркой, согнуть по шаблону и сварить швы.

Посмотрите видео-инструкцию, как своими руками сделать трубогиб, и как согнуть профиль для теплицы.

Размеры

Размеры теплицы из металлического профиля зависят только от ваших амбиций и величины участка, но при составлении чертежа, важно учитывать габариты укрывного материала. Самый востребованный – поликарбонат, его ширина 2,0 м, длина 6,0 м, поэтому стоевые и поперечники следует размещать так, чтобы края листов попадали в середину профиля.

Для домашнего пользования целесообразно делать теплицы из металлопрофиля размером 6 на 3 м, минимум на 2,8 м, если теплица арочная, при радиусе 1,9 м, аккурат по дуге кладется 6 м лист поликарбоната. Кроме того, металлические трубы и профиль можно купить длиной 3 и 6 м, что получается очень экономично, практически нет отходов. При такой ширине внутри можно организовать грядки по 1,0 м, останется место для удобной дорожки.

Проект арочной конструкции для самостоятельного строительства

Оптимальная высота для арочной теплицы из металлопрофиля – 1,9 м, чтобы увеличить высоту, конструкцию можно установить на фундамент с высоким цоколем. В теплицах с крышами домиком рекомендуется делать прямые стены высотой 1,8-2,1 м до нижнего края ската. От горизонтали по верхним оголовкам до самой высокой точки (конька) еще +0,5-1,2 м. Данное расстояние регламентирует крутизну укоса ската, которая зависит от ветровой и снеговой нагрузок в регионе. Для разных местностей этот показатель 15-45 о .

Односкатное сооружение – идеально для пристройки к дому

Полезно знать: Длину ската можно рассчитать по теореме Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, а напротив угла в 30 о лежит катет равный половине гипотенузы.

Фундамент

Для облегченных, временных теплиц и парников из металлического профиля фундамент можно не делать, но не забывайте, от земли металл будет портится. Поэтому площадку следует выровнять, посыпать щебнем, песком, расстелить по периметру полосу рубероида, лучше в 2 слоя. Можно обойтись толстой полиэтиленовой пленкой, но она не дышит, основание может сыреть, покрываться ржавчиной.

Для полноценных металлических теплиц фундамент следует организовать по всем нормам. Оптимально сделать ленту по периметру:

  • залить монолитно-бетонную;
  • установить блоки и скрепить их;
  • выложить из камня, красного кирпича;
  • сделать из бруса 100*100 мм, пропитав его смесью отработки с битумом и обвернув рубероидом;
  • воспользоваться подручными материалами: стеклянные бутылки, напилить пеньков;
  • надежным станет и основание из швеллера.

Ленту лучше делать незаглубленную, сняв только верхний плодородный грунт на 300-500 мм, либо мелкозаглубленную – 700-800 мм. Устраивается фундамент по схеме:

  • слой щебня – 100-200 мм;
  • песчаник – 100-200 мм, трамбуется;
  • застилается рубероид;
  • внутрь траншеи устанавливается армирующий каркас, обычно 2 горизонтальных уровня, по 2 рифленых прута 8-12 мм сечением в каждом, соединены вертикальной арматурой можно гладкой 6-8 мм, узлы крепятся вязальной проволокой.
  • устанавливается опалубка;
  • заливается бетон, штыкуется, выравнивается горизонталь;
  • через 2-4 недели щиты снимаются, делается вертикальная гидроизоляция битумом, рубероидом, проводится обратная засыпка грунта.

Высота ленты обязательно должна быть больше ее ширины, высокое основание на 100-300 мм над уровнем земли убережет металл от коррозии

Для болотистых и очень неровных местностей выходом станет свайное основание, его забивают или ввинчивают в грунт, обычно ниже уровня промерзания почвы. Для облегченных теплиц их металлического профиля допустим простой вариант: нарезать из стального уголка 50*50 мм полосы по 700-1000 мм и забить в грунт, но это решение не подходит для рыхлой почвы.

Если на участке сыро, теплицы металлические целесообразно установить на столбчатый фундамент. Выкапываются ямы, делается подушка, формируются столбы из рубероида, внутрь устанавливается арматура и заливается бетоном. Можно сделать столбы из металлической, асбестовой труб, выложить из кирпича, камней. Для бюджетных, незаглубленных столбов на подушку кладется рубероид и сверху обычный блок, плоский камень, для маленьких теплиц подойдут кирпичи.

Фундамент из бруса под металлокаркас

Теплица из профиля для гипсокартона своими руками – инструкция по изготовлению

Проект металлической теплицы рекомендуется взять готовый, типовой, в нем рассчитана эргономика, размеры, нагрузки. Для простых сооружений самостоятельный чертеж не составит труда. Далее предложим поэтапную инструкцию, как делается теплица из алюминиевого профиля своими руками, но в данной конструкции допустимо использовать и стальной профиль.

Чертеж теплицы из профиля для гипсокартона, для усиленных конструкций рекомендуется вместо диагоналей установить поперечники с шагом 50 см

Изучив чертеж понятно, что вся теплица состоит из нескольких узлов:

  • торец с укосами для крыши с дверью;
  • глухой торец с укосами под крышу;
  • боковые стены – прямоугольники, состоящие из вертикальных стоевых и поперечников для жесткости;
  • торцы стянуты между собой длинным поперечным металлическим профилем – конек;
  • 2 поперечника на середину скатов, между ними перпендикулярно устанавливаются ребра — стропила;
  • обшиваем каркас поликарбонатом, пленкой.

Совет: Скаты крыши по сути представляют собой прямоугольники, их лучше собрать на земле, поднять, закрепить на коньке и верхней обвязке.

Сборка

По предложенному алгоритму собираем элементы из металлического п-образного профиля для гипсокартона, соединяем детали крабом, как на фото ниже.

Как выполнить соединение металлического профиля

Нарезаем профиль в размер, согласно чертежу, на ровной площадке собираем торцы.

Между вертикальными стойками расстояние 900-100мм, но не более 1200 мм

Устанавливаем торцевые узлы на фундамент, проверяем геометрию, крепим на уголки и длинные саморезы. По такой же схеме изготавливаем бока, крышу, устанавливаем по месту, делаем соединение.

Как правильно соединять перпендикулярные детали из металлического профиля

Проверяем металлическую конструкцию на прочность, при необходимости внутри укрепляем диагональными вставками либо добавляем поперечников.

Конструкция теплицы из поликарбоната на металлическом каркасе укрепляется дополнительными поперечными деталями

Осталось обшить металлическую конструкцию укрывным материалом. Такая теплица из оцинкованного профиля с поликарбонатом прослужит более 10 лет, без дополнительных вложений. Так же предлагаем посмотреть, как сделать арочную пленочную теплицу из металлического профиля для гипсокартона своими руками, на видео поэтапный процесс.

Каркас из профильной трубы для теплицы из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и нюансы

Особенности теплицы на каркасе из профильных труб

Сотовый поликарбонат по своим характеристикам почти идеален для использования в качестве материала для теплиц.

Он пропускает почти весь спектр солнечного излучения, за счет наличия воздушной прослойки отлично держит тепло и абсолютно нечувствителен к уровню влажности.

Вместе с тем, жесткость поликарбоната не означает возможность строительства бескаркасных теплиц. Под собственным весом пластиковые листы быстро начнут прогибаться, их края начнут выкрашиваться, а по поверхности панелей побегут трещины. Поэтому наличие каркаса жизненно необходимо.

Металлическая профильная труба имеет ряд преимуществ перед другими каркасными материалами:

  • большая механическая прочность позволяет не только без труда выдерживать весь пластиковых стен теплицы, но и противостоять снеговым нагрузкам вплоть до 300 кг/м.кв.;
  • жесткий металлический каркас снимает проблему размещения мощного осветительного и отопительного оборудования, необходимого при эксплуатации теплицы в зимнее время;
  • сборка, разборка и обслуживание занимают минимум времени.

Из недостатков отмечается лишь некоторое увеличение затрат на материалы, а также необходимость пользоваться специальным инструментом для создания дуговых конструкций.

Варианты конструкции

Существует несколько типов теплиц с трубным каркасом :

  1. Прямоугольные с двускатной крышей. Такие теплицы внешне походят на обычный загородный дом и отличаются самой большой распространенностью. Их удобство состоит в значительном внутреннем объеме, позволяющем выращивать высокие растения не только в центральной части теплицы, но и вдоль стен.
  2. Прямоугольные тоннельные. Отличаются плоской крышей, которая позволяет экономить дорогостоящие трубы, но при этом намного сокращает объем помещений закрытого грунта. Кроме того, на горизонтальной крыше в зимнее время накапливается снег, из-за внутреннего тепла парника превращающийся в лед и своей большой массой угрожающий поликарбонату.
  3. Арочная форма. Примечательна самым рациональным расходом строительных материалов. Однако без специальных трубогибов изогнуть профильную металлическую трубу в идеальную дугу весьма проблематично.

В качестве материала обычно используют трубы с сечением либо 20×20 мм, либо 20×40 мм. Последние обладают таким запасом прочности, что могут быть использованы для любых конструктивных элементов. Но они имеют не самую малую массу и не всегда оправданную для парникового хозяйства стоимость.

Поэтому считается более разумным применять трубы профиля 20×40 лишь для вертикальных стеновых опор и стропил. Во всех остальных случаях (перемычки, перекладины и т.п.), более рациональны недорогие трубы 20×20.

Подготовка к строительству

С чего следует начать строительство теплицы из поликарбоната и из профильной трубы своими руками?

Наличие прочного металлического каркаса делает возможным размещение теплицы в любом удобном месте приусадебного участка. С любыми ветровыми нагрузками она справится и без дополнительной защиты в виде деревьев или стен капитальных строений.

Однако остается необходимость учитывать свойства грунта. Избыток влаги в помещении теплицы не приведет ни к чему хорошему, поэтому почва под ней должна быть максимально сухой. Обычно самыми сухими оказываются грунты с большим содержанием песка. Изобилие же глины может сигнализировать о высоком риске заболачивания.

По сторонам света теплицы ориентируют так, чтобы одной длинной стороной они смотрели на юг. Тем самым получится захватывать солнечный свет под большим углом, исключающим его отражение от зеркально гладкого поликарбоната.

Определившись с местом, можно приступить к определению размеров теплицы и изготовлению чертежа. От последнего отказываться не рекомендуется, поскольку невозможно без ошибок выполнить задуманное без бумажной схемы с указанием всех размеров.

При расчете двускатной крыши ее угол нельзя делать слишком крутым. Это может привести у увеличению процента отраженного солнечного излучения и снижению эффективности теплицы.

Габариты теплицы и размеры отдельных ее элементов выбираются не только с учетом собственных желаний, но и исходя из фактической длины доступного материала. Чем меньше будет оставаться обрезков, тем дешевле выйдет теплица.

Теплица своими руками из поликарбоната (чертеж) из профильной трубы.

Технология возведения

Как построить теплицу из поликарбоната своими руками из профильной трубы? Все работы делятся на несколько этапов :

  1. Разметка. Выполняется разметка с помощью колышков и бечевки, натягиваемой между ними по периметру будущей теплицы. В дальнейшем эта конструкция поможет не ошибиться при устройстве фундамента.
  2. Полностью собранный металлический каркас очень устойчив к скручиванию, хотя при этом и отличается минимальным количеством вертикальных опор.

Эти особенности делают оптимальным выбор в пользу столбчатого фундамента из асбоцементных труб. Устраивается он следующим образом:

  • по разметке в грунте выбуриваются шурфы;
  • в получившиеся отверстия опускают обрезки асбоцементных труб;
  • свободное место между трубой и стенками шурфа заполняют песком или грунтом (с трамбовкой);
  • трубу заполняют бетонным раствором;
  • в верхний срез погружают в бетон отрезок металлической пластины или арматуры. Эти элементы будут нужны для связки каркаса теплицы с фундаментом.

  • Сборка каркаса. Начинают ее со сборки торцевых стенок теплицы. Соединять отдельные элементы можно либо сваркой, либо с помощью соединительных тройников, уголков или муфт.

    В последнем случае потребуется дополнительное болтовое крепление. В случае со сваркой не обязательно отрезать каждый элемент каркаса. Можно на трубе сделать угловые надрезы на расстояниях, соответствующих длинам соседних элементов.

    Когда одна из торцевых стенок будет готова, ее приваривают или прикручивают болтами к крепежным элементом столбчатого фундамента. Затем те же действия выполняют с противоположной торцевой стенкой и промежуточными вертикальными опорами, если таковые имеются по проекту.

    Завершает сборку каркаса установка горизонтальных перекладин на стенах и кровле.

  • Навешивание панелей сотового поликарбоната. Для крепежа данного вида пластика лучше всего пользоваться саморезами с термошайбами. Какое крепление позволит избежать проникновения влаги внутрь поликарбоната, что чревато ухудшением его свойств.

    Работая с сотовым поикарбонатом, необходимо следить, чтобы его воздушные ячейки располагались или вертикально, или под уклоном. Горизонтальное расположение чревато накоплением влаги.

    Для стыковки панелей между собой применяются специальные стыковочные планки, позволяющие избежать появления щелей. Такие планки существуют как для плоских поверхностей, так и для угловых соединений.

  • Установка дверей и форточек. В качестве дверных косяков используют дополнительные вертикальные стойки в одном из торцов теплицы. Имеет смысл расположить дверь не строго в центральной части торца, а с некоторым смещением. Это даст большую свободу маневра при планировании грядок.

    Окна в теплицах принято крепить к стропилам двускатной крыши. В остальном они не отличаются по конструкции от дверей и тоже выполнены из отрезка сотового поликарбоната на металлическом или деревянном каркасе.

  • Все работы по расчету и строительству поликарбонатной теплицы на каркасе из профильных труб не представляют собой серьезной проблемы для обычного дачника. Поэтому будет очень разумным отказаться от покупки готового парника и все сделать самостоятельно.

    А здесь видеоролики про теплицы из профильной трубы и поликарбоната.

    Установка ванны по всем правилам качественного монтажа. Убедитесь, что ванную установили правильно

    Вы затеяли капитальный ремонт квартиры? Тогда особого внимания потребует ванная комната. К тому же выбор сантехнических решений сегодня максимально разнообразен – акриловые ванны, чугунные, металлические. И везде широкий выбор всевозможных форм, цветовых исполнений, размеров. Установка вашей ванны может проходить по-разному. Зависит это и от материала, и от других характеристик, таких как форма, величина, место установки. Для того чтобы правильная установка ванны была выполнена качественно, нужны специальные знания и особые профессиональные навыки. Поэтому вы будете абсолютно правы, если обратитесь к специалисту в данной области.

    Тем не менее, некоторый аспекты не помешает и самому узнать заранее

    Что надо знать на подготовительном этапе

    Основные моменты при установке ванны своими руками

    Ремонт ванной комнаты начинается с главных вопросов: «что поставить», «куда поставить» и «как поставить». В первую очередь надо решить, как ставить ванну, наладить и отрегулировать водоснабжение и канализацию. А также, выровнять горизонтальные и вертикальные поверхности. Специалисты рекомендуют оклеить стены и пол плиткой. Как установить ванну в квартире? Самый простой вариант работы, когда новая ванна устанавливается на место прежней конструкции. А вот если вы затеяли глобальную перестановку сантехнических устройств в ванном помещении, то необходимо грамотно скомпоновать все подводы и отводы воды и просчитать варианты монтажа. Скорее всего, без сантехника здесь не обойтись.

    Как правильно установить ванну? Ее желательно ставить под наклоном в зависимости от места слива. Так вы обеспечите полное стекание воды. Любой сантехник пояснит вам, что, в противном случае вода (пусть и в малых количествах) застаивается, и это приводит к появлению всем ненавистных «желтых пятен».

    О том, как правильно поставить ванну, в зависимости от формы? Для угловых и прямоугольных моделей – свои предпочтения. Но главное – конструкция в собранном виде, не должна мешать подходу к важным коммуникациям и клапанам.

    Установки разных видов ванн

    Установка чугунной ванны на ножки

    Рассмотрим наиболее популярные варианты установки ванны. Проще всего проходит установка чугунной ванной. Эта ванна очень термостойкая, вода в ней дольше остается теплой. К тому же имеет отличные звукоизоляционные характеристики. И, конечно же, очень тяжелая. Но это даже плюс, так как благодаря своей тяжести ванна не требует дополнительных экспериментов с установкой. С помощью специалиста подберите ванну нужного размера – и вперед. Что касается размеров, главное – не прогадать, иначе придется корректировать стены или уменьшать боковины ванны.

    Более тонкими стенками обладает стальная ванна. Кстати, именно поэтому когда вода льется, мы слышим громкий звук. Недостаток такой ванны на себе сразу же ощутит человек, чьи габариты не назовешь миниатюрными. Дело в том, что под весом тяжелого хозяина или большого количества воды сам металл, вероятнее всего, начнет прогибаться и может повредить эмаль.

    Именно поэтому важна правильная установка ванной. Чтобы прогибов не случилось, установка ванны и отделка сопровождаются монтажом дополнительного фундамента. Как вариант, подкладывают кирпичи под дно и заполняют свободное пространство монтажной пеной. Реже, но все-таки используют, прием с песком: сама ванна вставляется в емкость, наполненную песком. В таких случаях искривления металла можно избежать.

    Установка акриловой ванны на каркас

    К сведению: Стенки акриловых ванн не переносят больших нагрузок. Профессионалы рекомендуют ставить ее на металлическую основу. Или же подкреплять устойчивость монтажной пеной. Помимо этого необходимы еще и дополнительные соединения со стеной.

    Монтаж ванной лучше производить насколько можно плотно к стене. Там, где стена соединяется с краями ванны, нужна доброкачественная гидроизоляция. Профессионалы советуют использовать специальную ленту, всевозможные замазки и плинтуса (лучше, конечно, керамические, а не пластиковые).

    Как мы видим, способы установки ванны могут быть разными. И везде есть свои профессиональные нюансы.

    Установка ванны в ванной комнате обычно проводится специалистом. Или как минимум в его присутствии. Самостоятельно это сделать будет трудно. Только представитель компании соответствующего профиля сможет дать вам гарантию качественной установки. Или же рекомендации, как правильно установить ванную.

    Основные правила установки

    Основные правила для качественной установки купели

    Как и любой другой профессионал, сантехник, наизусть знает контрольные правила установки ванны и требования к установке. Рассмотрим некоторые из них:

    • Согласно стандартам СНиП (строительным нормам и правилам), поверхность, на которую устанавливается ванная конструкция, должна быть идеально ровной. Рекомендуется предварительно выложить пол плиткой;
    • Чтобы максимально уберечь ванну от повреждений, ее монтаж проходит в последнюю очередь, то есть когда остальные ремонтные работы уже завершены;
    • Не только место для установки ванны выбирается заранее, но и высота конструкции. Следует учесть, будет ли положена под ванну плитка и какая, встанет купель на пол или на специальный подиум и т.д.;
    • Каждый профессионал вам скажет, что не всегда входящие в комплект детали для установки идеальны для той или иной конструкции. Например, вы купили ванну из тонкой стали. Спустя какое-то время эмаль возле ножек, вероятнее всего, потрескается. Здесь следует знать об альтернативных вариантах крепежа — специальных уголках с подкладкой.
    • Дизайнерские модели, как правило, оснащены привлекательными ножками. Поэтому задача, как установить свою новую ванну решается гораздо проще. Здесь достаточно купить саму ванну, поставить на ровный пол и присоединить к канализационной системе;
    • В противном случае, возможно, понадобится сооружение кирпичного «фундамента».

    Даже этих примеров достаточно, чтобы доверить установку ванны квалифицированному монтажнику. Можно сделать не просто основу под ванну, а выполнить полную ее обкладку.

    Порядок работ

    Покупая ванну, проверьте наличие документации и сертификатов

    Если коротко отвечать на вопрос «как установить новую ванну», в ответ вы услышите перечень действий. Итак, порядок установки ванны выглядит примерно так:

    • подготовка пола;
    • высчитывание размеров и выравнивание ванны относительно высоты;
    • монтаж сифона, его подключение к канализации;
    • установка конструкции;
    • проверка герметичности;

    Но этого явно недостаточно для полного понимания, как правильно устанавливать ванную. Именно поэтому не советуем экспериментировать с такой кропотливой работой. Тем более, если вы не имеете практического опыта в ремонте санузлов.

    Покупая ванну, обязательно проверьте наличие документов, таких как инструкция по монтажу и сертификат качества. В производственных документах, например, указано, какой должен быть уклон ванны.

    Итак, что нам точно понадобится для качественной установки ванны? Обязательный монтажный набор: отвертки и газовые ключи, ножовка, зубрило и молоток, пассатижи, перфоратор. А также изолента, монтажная пена, герметик, цемент, слив гофра и воронки.

    Особенности установки стальной ванны

    Перед установкой стальной ванны необходимо смонтировать ножки

    Легкая модель, в отличие от ванны из чугуна, требует прочной установки. Как поставить ванну? Обязательно ее прилежание к стенам. Иначе ванна не будет максимально устойчивой. Установка ванны на плитку здесь неуместна. Ванна ставится еще до кафельной укладки и регулируется дополнительными опорами. Самоклеящиеся накладки – самый оптимальный вариант. Если использовать болты, можно повредить эмаль ванный.

    • Подготовительный этап не многим отличается от установки ванны из чугуна. Только перед тем, как установить ванную, кафельную плитку не укладываем. Монтирование труб относительно смесительной системы выполняется не снаружи, а в стене;
    • Не секрет, что вопрос, как собрать ванну, начинается с возведения опоры. Сборка ванны требует укладки сантехники дном вверх. Первая опора делается недалеко от сливного отверстия, вторая – ближе к противоположному краю. Главное – крепить на ровную поверхность. Выравнивание швеллера молотком максимально приставит опору к ванне. Там, где ванна будет соприкасаться с накладками, проводится спиртовая обработка (можно использовать ацетон). Перед снятием защитной пленки с накладок, разогрейте их феном;

    Важно: В комнату заносить ванну следует вертикально, придерживая за бортики (не берите ее за ножки!).

    • Как только ванна стоит в уготованном месте, выполняется регулирование по высоте. Как выровнять ванну? Между бортиками сантехники и стенами вбиваются клинышки (они уберутся чуть позже). Все зазоры заливаются монтажной пеной. Если вдруг вы испачкались пеной, отчистить ее следует сразу, так как потом это сделать будет невозможно. После пенной заливки клинышки выдергиваются;
    • Кафельную оклейку делаем вплотную к ванне. Сантехнику застелите пленкой, дабы не запачкать и не поцарапать. Стык ванной и кафеля обрабатывается затиркой водонепроницаемой структуры или силиконом. Дело в том, что монтажная пена пропускает воду.

    Соблюдайте последовательность установки ванны, указанную в документах.

    Особенности монтажа ванной из акрила

    Сборка каркаса на акриловой купели перед её установкой

    По сути, технология установки ванны не многим отличается от рассмотренной выше. Только опоры цепляются не болтами, а шурупами. Пространство между шурупами и дном заполняется монтажной пеной. Если вдруг на устройстве нет производственных углублений для опор, воспользуйтесь дрелью. Очень важно, не пробить ванну насквозь.

    Особенно популярное решение — установка угловой ванной. Такая сантехника обычно продается в комплекте с пластиковым экраном, который монтируется после завершения основных установочных работ. Устанавливается экран с зазором примерно в 2-3 мм.

    На нашем сайте есть специальный видеоурок по данной теме. А также схема установки ванны.

    Кафель для обкладки ванной

    Вариант ванны обложенной кафелем

    Установка ванны под плитку – оптимальное решение вопроса как сделать ванну устойчивой. Такой материал по праву считается более гигиеничным и практичным. Для облицовки кафелем самой ванны не обойтись без установки экрана. Причем обнести плиткой можно абсолютно любую ванну. Такая облицовка будет весьма гармонична в ванном интерьере. А, главное, – обладает максимальной устойчивостью виду особого соединения с полом. Экран под плитку можно возвести из кирпича или цемента.

    Как поставить ванну на кафельную плитку

    Допустим, что у вас в ванном помещении уже есть хорошая напольная плитка. Как установить ванну на плитку? Чтобы поставить ванную на скользящую основу, надо будет закрепить основу водонепроницаемым полимерным клеем. Дабы не поцарапать кафель, специалисты рекомендуют нарядить ножки ванны в наконечники из пластика.

    Чтобы подробнее узнать, как установить ванну на кафель, вы можете посмотреть фото, видео на нашем сайте. Также для вас подготовлена подробная инструкция.

    Важные нюансы установки

    Пример качественной установки акриловой купели на каркасе

    • Ножки крепятся к ванне так, чтобы выходной элемент сифона без труда влился в канализационную трубу. Если ваш сифон из чугуна, то необходимо будет ввернуть в него стальную трубку;
    • Ванну обязательно устанавливают с уклоном;
    • Важно учесть параллельность бортиков ванны относительно пола;
    • Как герметично установить ванну? Герметизация стыков подвергается обязательной проверке. Маленькие пространства между стеной и бортом сантехники нужно зацементировать с треугольной выемкой. А на внешнюю поверхность нанести слой акриловой краски;
    • Герметичность мест соприкасания ванны и канализационной системы – тоже обязательна!
    • В случае если монтаж ванны происходит не у стены, а в центре комнаты герметизация краев ванны не важна совсем;
    • Большие щели закладываются кирпичом, пластмассовой пластиной или трубой со специальным герметизирующим слоем;
    • Также рекомендуется подсоединить ванну к системе нормализации электричества. Это подключение профессиональный монтажник делает медным проводом или стальной полосой;
    • Перед использованием новой сантехники, стоит залить в нее около 10 литров воды. Сначала горячей, потом – холодной;
    • Установка новой ванны с гидромассажем обязывает проследить за подводкой дополнительной коммуникации.

    Заключение

    Такие тонкие технические моменты еще раз доказывают необходимость вмешательства профессионалов. Они вам доступно и понятно объяснят, как лучше установить ванну. К примеру, гидромассажные ванны настолько сложны в установке, что справиться с установкой такой шикарной ванны неспециалисту просто не удастся.

    Вы можете лишь рассказать сантехникам о своих предпочтениях, например, где лучше установить ванну. Каким образом скрыть видимость труб и проводов. На эти темы, профессиональные монтажники вам также дадут пару – тройку полезных советов.

    Как быстро и красиво своими руками установить новую ванну?

    Представим себе, что Вы, счастливый обладатель собственной квартиры, в которой следует провести лишь некоторые незначительные преобразования, после которых квартира станет настоящим уголком рая. Одним из таких действий является установка новой ванны ванной комнате. Что нужно сделать, чтобы не испортить пол в ванной, а также провести установку быстро?

    Как выбрать ванную правильно?

    Итак, рассмотрим основные моменты установки новой ванны, а также этапы планируемых работ. Говоря о современном строительном рынке ванн, следует отметить три основных предложения. Производители потенциальным клиентам предлагают стальные, чугунные, либо акриловые ванны Alpen .

    • Среди основных производителей современных ванн можно выделить Россию, Италию, Францию, и Чехию. Говоря о традиционной тяжелой чугунной ванне, следует отметить довольно существенный эксплуатационный срок, составляющий порядка 25 лет.
    • Также среди положительных характеристик данного вида ванн можно отметить длительность сохранения тепла, устойчивость. При этом чугунные ванны настолько тяжелые, что для их установки потребуется несколько физически развитых мужчин.
    • Огромной популярностью в настоящее время пользуются легкие акриловые ванны. Они имеют вполне приемлемые цены, к тому же у акриловых ванн низкий уровень шума в случае набора воды.
    • Важно и то, что покупатель может подобрать форму акриловой ванны, которая ему понравилась, и наиболее оптимальна для его ванной комнаты.

    Установка ванной, обустраиваем место

    Стальные ванны имеют незначительный вес, а также невысокую стоимость. Среди основных отрицательных характеристик таких ванн следует упомянуть незначительный срок их эксплуатации, а также шумность.

    Справочно. Также нужно помнить и о том, что ванны существенно различаются между собой по размерам, а также форме. В наши дни популярны ванны нестандартной формы, такие как, круглые, овальные, иной сложной геометрической формы.

    Установка

    Когда выбор ванны сделан, важно правильно рассчитать размеры ванной комнаты, чтобы купленная ванна не оказалась большой. После завершения данного этапа можно будет смело переходить к самому процессу установки новой ванны. Для этого потребуются строительные инструменты и материалы, которые есть в арсенале любого хозяина.

    Сначала демонтируется старая ванна, потом выравнивается пол, а уже потом можно переходить к установке новой ванны. Обязательно проверяйте слив еще до стационарной установки ванны, иначе потом придется снова выдвигать ванну, чтобы исправить возникшие проблемы с уходом воды. Смотрите видео «Установка ванной».

    Добавить комментарий

    Похожие статьи

    Говоря о современном ремонте, следует отметить о росте популярности выполнения ремонтных работ своими собственными руками, чтобы получить вполне ощутимую экономию своих материальных ресурсов. Ремонт дома, дизайн интерьера квартиры, это очень сложный инженерный и творческий процесс. Попробуем проанализировать, является ли такой вариант проведения ремонта обоснованным. И насколько можно будет сэкономить свои деньги, если делать ремонт своими силами.

    Многие люди, начиная свой собственный ремонт в квартире, сталкиваются с большим количеством проблем, но они даже не задумываются о том, есть ли способы не допустить такие ошибки? Попробуем дать полезные советы во избежание некоторых основных проблем, возникающих в ходе ремонта.

    Хотите сделать ремонт в своей квартире и не знаете с чего начать? Можете для начала провести косметический ремонт в самом большом помещении Вашей квартиры. То есть в зале. Именно такое помещение как зал имеет большое значение для всей семьи. Ведь именно в зале семья собирается вместе, обсуждает какие-то проблемы, которые копились за рабочий день, а также просто с удовольствием проводит время вместе.

    Те люди, которые абсолютно уверены в том для проведения качественного ремонта не потребуется усилий, весьма серьезно заблуждаются. Не получится за пару дней подготовиться, а тем более осуществить полноценный ремонт в своей квартире. Даже зная некоторые особенности ремонтных работ, все равно необходим определенный временной промежуток для его реализации.

    Многие начинающие «строители» сталкиваются с вопросами, связанными с организацией правильного ремонта, включая проведение ремонтных работ в ванной комнате. Постараемся выяснить, что именно следует сделать, чтобы правильно и рационально спроектировать основные ремонтные работы в ванной комнате, чтобы избежать неприятных ошибок.

    Современная керамическая плитка, представленная на рынке строительных материалов в широком диапазоне, является востребованным отделочным материалом при косметическом ремонте ванной комнаты. Хотите, чтобы после укладки керамической плитки в Вашей ванной стало уютно и красиво? В таком случае Вам нужно внимательно ознакомиться с нашими советами, после чего можно будет приступать к их реализации на практике.

    Чем и как резать керамику?

    Для резания плитки существует много способов и инструментов: ручной и электрический плиткорезы, болгарка, кольцевая пила (в виде насадки на дрель), стеклорез, кусачки, ножовка по металлу, ручной плиткорез. Перед тем как приступить к облицовке стен или пола, необходимо решить чем лучше резать керамическую плитку.

    Стеклорез

    Это ручной инструмент, который удобно применять при небольших объемах работы. Стеклорезом можно отрезать быстро, но его применение при больших объемах работы не рационально.

    Он также непригоден для работы с керамогранитом.

    Ручной плиткорез

    Этот инструмент является самым практичным для резания облицовочного материала. Плитка устанавливается в устройстве, после чего каретка с режущим устройством приводится в движение ручным способом. В результате материал режется на предварительно размеченные части.

    Ручной плиткорез прост в применении, с его помощью можно быстро выполнить работу. Стоимость такого приспособления не высока. Стоит отметить, что этот инструмент не позволяет резать полоски менее 5 мм: в этом случае приходится дополнительно обрабатывать край плитки, чтобы устранить все неровности, которых не избежать.

    В процессе работы с ручным плиткорезом, линию резки необходимо отмечать при помощи маркера, а затем совмещать ее с колесиком. Плитку нужно фиксировать одной рукой, а другой рукой, держась за специальную ручку, с легким нажатием протягивать колесико в направлении «к себе».

    Проход колесиком выполняется только один раз: это необходимо для получения качественного среза.

    Разделяется плитка с помощью специальных «крыльев»: они устанавливаются ниже середины плитки у основания ручки, которую прижимают рукой умеренно резким движением. В результате плитка разделяется на части. Острые углы, при необходимости, стесываются наждачным кругом.

    Электрический плиткорез

    Электрический плиткорез позволяет получить идеально прямые срезы с закругленными и гладкими краями: это отличает этот инструмент от более простых плиткорезов. Другие его преимущества: возможность выполнения фигурной резки, с его помощью можно отрезать фрагменты менее 5 мм ширины, а также работать с материалом любой твердости (в том числе и с керамогранитом). Кроме того, при работе с электроплиткорезом не образуется пыли: она вместе с мелкими кусочками керамики оседает в бачке с водой.

    Недостатки данного инструмента: высокая стоимость и необходимость соблюдения техники безопасности. Кроме того, воду в поддоне необходимо периодически менять, в противном случае лезвие затупится.

    Принцип работы этого инструмента в следующем: режущий диск смачивается подающейся на нее водой, благодаря чему пыль не витает в воздухе, а алмазный диск работает в более щадящих условиях. В данном случае плитка двигается под вращающийся нож с силой, зависящей от свойств керамики и особенностей лезвия. Плитка, во избежание ее разрушения от вибрации и заедания лезвия, закрепляется на рабочем столе.

    При работе с этим инструмент следует использовать защитные очки, рукавицы (перчатки), а также соблюдать меры предосторожности при обращении с режущими кромками.

    Болгарка

    С помощью болгарки можно выполнить и прямую резку, и фигурную. Однако, кромки срезов будут неровными с зубчатыми краями. В связи с этим, резку с помощью болгарки можно выполнять лишь в том случае, если не ровный край будет впоследствии спрятан (под порожек или под плинтус). В роли «чернового» инструмента болгарка с алмазным диском очень удобна: плитку не нужно подготавливать, не требуется использование воды. Но следует учитывать, что при резке болгаркой образуется много пыли и мелких осколков, поэтому защитные очки строго обязательны. Нужны также наушники и рабочие рукавицы.

    Кусачки

    Этот инструмент используется для грубой подгонки материала под необходимый размер, для устранения необрезанных острых углов и кромок после использования другого режущего инструмента. Кусачками можно придать плитке любую, даже абсолютно круглую форму. Достоинства кусачек – низкая стоимость и простота в обращении, недостаток – оставляет грубые кромки, которые необходимо обтесывать на наждачном круге. В связи с этим, кусачки применяются лишь в качестве вспомогательного инструмента.

    Кольцевая пила

    Кольцевая пила снабжается карбидным наконечником и предназначается для резки отверстий в керамике, натуральном и искусственном камне. Инструмент незаменим для выпиливания отверстий под водопроводные трубы, может резать как плитку мягкую, так твердую. К недостаткам инструмента можно отнести то, что для получения отверстия требуется много времени и нагрев плитки до высоких температур .

    Алмазная (карбидная) струна

    Она применяется для фигурной резки керамической плитки. Закрепляется она в обычной ножовке по металлу. Резать такой струной можно только стеновую плитку, так как напольная обладает высокой твердостью, что приведет к разрушению режущего напыления. Достоинства этого приспособления: возможность получения фигурного реза любой формы с относительно ровными краями. Недостаток – малый срок службы и сложность в обращении: при резких рывках во время работы может скалываться эмаль с лицевой стороны кафеля.

    Режем керамическую плитку в домашних условиях

    При самостоятельном проведении облицовочных работ часто возникает вопрос: чем резать керамическую плитку в домашних условиях? Вариантов существует очень много и окончательный выбор зависит от массы факторов.

    При выполнении отделочных работ не обойтись без резки плитки

    Какие инструменты могут применяться

    Среди всего разнообразия доступных приспособлений можно найти, как специализированные инструменты, предназначенные именно для такой работы, так и совершенно необычные на первый взгляд для резки кафеля. Все они отличаются своими функциональными характеристиками, конструкцией, размером и т. д. Самый маленький из них может быть по размеру сопоставим с шариковой ручкой, а более габаритные могут занимать значительную площадь. Итак, давайте подробнее рассмотрим чем можно обрезать керамическую плитку в домашних условиях.

    Для резки плитки чаще всего применяются такие инструменты:

    • плиткорез (ручной или электрический);
    • болгарка;
    • лобзик.

    Электрические аппараты позволяют работать с большей отдачей и меньшими затратами сил и времени. Но они занимают больше места, поэтому далеко не каждый имеет возможность держать у себя дома такой арсенал приспособлений.

    Для домашнего использования лучше всего подойдет простой ручной плиткорез

    Чем еще можно обрезать керамическую плитку:

    • стеклорез и плоскогубцы;
    • острые щипцы;
    • алмазная проволока.

    Эти варианты подходят для мягкой плитки, да и большой объем работ с такими инструментами вам покажется непосильным. Зато с их помощью можно выполнить корректировочные работы.

    Как выбрать подходящий вариант

    Перед тем как приступать к облицовке поверхностей необходимо подобрать подходящий инструмент для дальнейшей работы с материалом. Давайте рассмотрим, чем лучше резать керамическую плитку в том или ином случае?

    Использование стеклореза для резки плитки облегчат вспомогательные элементы

    Для мягкой пористой плитки, в частности глазурованной, подойдет ручной плиткорез или стеклорез. Силы надавливания будет достаточно для того, чтобы расколоть материал на две части. Труднее будет сработаться с более прочным материалом. Если же вы работаете не с простой керамической плиткой, а со, скажем, керамогранитом, тогда без специальных электроаппаратов не обойтись. Чем прочнее материал, тем серьезнее должен быть инструмент.

    Так как резать любую рельефную керамическую плитку можно только по лицевой стороне, само собой разумеется, что стеклорез и прочие инструменты, работающие по такому же принципу, здесь не походят. Для такого материала нужно использовать электрические аппараты. При этом особое внимание стоит уделить краям. Вообще, работать с рельефной плиткой довольно трудно, ведь при малейших отклонениях может образоваться скол. При этом затереть поврежденное место довольно трудно, так как может нарушиться рисунок.

    Какую насадку использовать

    Следующий важный момент – выбор подходящей насадки. Для каждого типа материала и инструмента существуют свои параметры подбора. Для работы с керамической плиткой рекомендуется использовать резаки с алмазными компонентами. Для болгарки и электроплиткореза это алмазный диск, для лобзика – проволока с напылением, для стеклореза – алмазный камушек.

    Плитку можно резать болгаркой с алмазной насадкой

    Менее прочные материалы могут не выдержать контакта с плиткой либо очень быстро затрутся.

    Каким типом диска лучше резать керамическую плитку болгаркой? В основном для этой работы используют насадку для сухой резки. Для электрического плиткореза выбор больше. Здесь все зависит от типа конструкции, если инструмент работает по принципу простой циркулярной пилы, можно обойтись сухим диском, как и в случае с болгаркой, если же в аппарате предусмотрено наличие резервуара с водой, такая насадка уже не подходит, в этом случае нужно заменить ее на диск для мокрой резки. Плюс такого инструмента – отсутствие большого количества пыли и грязи.

    Ручные инструменты

    Ручные инструменты для нарезания плитки имеют свои преимущества. Во-первых, они стоят относительно недорого, поэтому приобретение такого приспособления не ударит по кошельку, во-вторых, ручные приборы занимают минимум места, чего только стоит миниатюрный стеклорез, да и пользоваться ими довольно просто. Но вот чем уж они уступают электрическим аналогам, так это эффективностью работы. Но если вам нужно единожды обработать небольшое количество стандартной плитки – это именно то, что нужно.

    Как правильно резать керамическую плитку с помощью стеклореза:

    1. Наметьте линию разреза;
    2. Положите плитку на стол, чтобы она не скользила;
    3. С помощью стеклореза и линейки проведите линию строго по отметке. Действовать нужно уверенно, но при этом не давить слишком сильно;
    4. Простучите обратной стороной инструмента вдоль разреза;
    5. Отодвиньте плитку на край стола, чтобы срез оказался навесу;
    6. Надавите на край кафеля. При правильном выполнении работы он должен расколоться ровно по линии;
    7. Если остались зубья, можно подрезать их щипцами, а после сточить наждачной бумагой мелкие дефекты.

    Ручным плиткорезом вполне можно удовлетвориться при облицовке небольших поверхностей — он предназначен для бытового использования

    Как пользоваться ручным плиткорезом:

    1. Положите кафель на основание инструмента, линия разметки разреза должна совпадать с положением резака;
    2. Прижмите лезвие к плитке и потяните за ручку, направляя его;
    3. Движение должно быть в меру плавным, нажим не слишком сильным, все нужно сделать в один заход;
    4. Разломите плитку по линии борозды;

    Электрические инструменты

    Электрические аппараты хороши тем, что с их помощью можно быстро и без особых усилий обработать огромное количество материала любой прочности. При этом гораздо удобнее делать фигурные вырезы. Правда, габариты таких инструментов гораздо больше.

    К этой категории относятся:

    • электрические плиткорезы;
    • болгарка;
    • электролобзик;
    • электростеклорез;
    • циркулярная пила с насадкой-диском;
    • и т. д.

    Для облицовки в «промышленных» масштабах используют электрический плиткорез, снабженный водяным охлаждением

    Как обрезать керамическую плитку такими инструментами:

    1. Проверьте надежность крепления режущих элементов;
    2. Наметьте линию для надрезания;
    3. Закрепите плитку на основании стационарного аппарата или на рабочей поверхности для резки;
    4. При работе с болгаркой или лобзиком вести следует режущую часть. Если вы пользуетесь стационарными приспособлениями, тогда сдвигается плитка по направлению к диску.

    Огромный плюс такой работы – вы сразу получаете разрезанную деталь. Однако минусом является повышенная травмоопасность. Берегите ваши руки и соблюдайте рекомендации относительно защиты глаз и органов дыхания от пыли и мелких острых частичек.

    Как самостоятельно установить акриловую ванну?

    Сегодня становятся всё более популярны акриловые ванны . которые приходят на смену чугунным. Ванны из акрила приятны на ощупь, обладают высокой теплоёмкостью, имеют свойство сохранять оптимальную температуру воды, наполняются без шума, отличаются красивыми геометрическими формами, прекрасно сочетаются с любым стилем ванной комнаты, радуют глаз, сияя белизной, оживляя обстановку. Современное сантехоборудование удобно в эксплуатации, оснащается подлокотниками, другими вспомогательными приспособлениями, обеспечивающими комфорт при водных процедурах.

    Во избежание проблем при эксплуатации ванны необходимо её грамотно установить. Это можно совершить самостоятельно. Процесс сводится к монтажу сливной системы и ванны, созданию каркаса, обшивке МДФ, ДСП.

    1. Что необходимо для установки акриловой ванны?

    Акриловую ванну прежде всего надо оборудовать системой слива.
    Для этого понадобится:
    -ванна;
    -сифон;
    -смеситель;
    -гофра;
    -душ;
    -клей ПВХ;
    -силикон;
    -пистолет для силикона;
    -подкладные бруски;
    -дюбеля;
    -гаечный ключ;
    -отвёртка;
    -ДСП толщиной 16 мм;
    -уровень;
    -кисти;
    -молоток.

    2. Производим монтаж системы слива
    Перед монтажными работами желательно выложить кафельную плитку, но можно обойтись без неё. Начинаем монтаж. Устанавливаем монтажный комплект с использованием отвёрткой, монтируем регулируемые ножки. Для лёгкой установки сифона ванну требуется положить на бок, закрепить сливной комплект.

    Теперь занимаемся установкой смесителя, который может быть встроен в стену или в саму ванну. Выбор смесителя обусловлен типом выводов в ванной. Если выводов в стене и в чаше не предусмотрено, акрил аккуратно просверливается под диаметр смесителя коронкой по дереву или металлу. Теперь закрепляем смеситель, подключаем его к подаче воды.

    3. Устанавливаем ванну

    Сантехнику необходимо поставить вплотную к стене, отрегулировать высоту ножек, контролируя горизонтальное положение с помощью уровня, при помощи контрогаек фиксируем.
    Очерчиваем карандашом на стене границы верхних и нижних кромок ванны, отодвигаем сантехнику, дорисовываем границы нижней кромки, заканчиваем разметку. Под нижней чертой закрепляем бруски МДФ, которые будут служить опорой для ванны, применяя дюбеля. Модель ставится на место. Оставшиеся бруски применяются для создания опорного каркаса. Сифон соединяется со сливным отверстием при помощи гофротрубы.

    4. Осуществляем сборку каркаса

    Для того, чтобы скрыть пространство под ванной, используют МДФ плиты, УСБ, гипсокартон, материалами обшивают основной каркас-опору. Рядом с сифоном предусматривается люк для технического обслуживания. Он имеет форму прямоугольника. Вычерчивается на материале, вырезается электролобзиком, сажается на петли. Можно воспользоваться готовыми моделями, к примеру, приобретёнными в интернет магазине Компании.
    Герметичность между стенкой и краями ванной обеспечивается силиконовым герметиком.
    Установка ванны завершена.

    Красивые и практичные акриловые ванны прекрасно дополняют декор ванной комнаты, не требуют особого ухода, великолепно реставрируются.

    Как установить акриловую ванну: проще, чем кажется

    При проведении капитального ремонта санузла, как правило, стараются заменить и предметы сантехники.

    Рассмотрим, как установить акриловую ванну, выполняя работы своими силами.

    Выбор и хранение акриловых ванн

    Одним из существенных преимуществ акриловых ванн является многообразие их форм и цветов. Это обстоятельство позволяется подбирать модели для самых разных помещений, и для обычной типовой ванной комнаты в «хрущевке», и для просторного санузла в коттедже.

    Цены на акриловые ванны также отличаются разнообразием. Конечно, при покупке следует исходить из своих финансовых возможностей, однако, не стоит приобретать слишком дешевые ванны. Такая сантехника не отличается качеством, и убедиться в этом придется еще на этапе установки.

    При покупке ванны не стоит стесняться, не только внимательно осмотреть приобретаемое изделие, но и понюхать его.

    Наличие резкого «химического» запаха свидетельствует о плохом качестве товара.

    Угловая акриловая ванна

    Прежде чем задаться вопросом, как установить ванну акриловую, нужно позаботиться о том, чтобы она правильно хранилась в процессе подготовительных работ.

    Если установка в ближайшее время не планируется, не стоит освобождать ванну от заводской упаковки. Производитель заботится о сохранности своего товара при транспортировке и разгрузке, поэтому упаковывает ванны так, чтобы исключить случайные повреждения.

    Если внутренняя поверхность ванны закрыта защитной пленкой, то ее не следует удалять до тех пор, пока все работы по монтажу не будут окончены.

    Эта мера предотвратит случайные повреждения поверхности полимера.

    Подготовительный этап

    Прикручиваем металлический каркас к ванне

    Решая вопрос, как правильно установить акриловую ванну, нельзя пренебречь проведением подготовительного этапа.

    • Еще до покупки ванны следует провести все замеры, чтобы убедиться, что выбранная модель становится на планируемую площадку.
    • Если выбрана ванна с гидромассажным оборудованием, то следует уделить внимание подготовке электропроводки к подключению насосного оборудования.
      Необходимо подвести выводы питающего кабеля к месту, где будет установлен компрессор, насос и управляющий блок. Кроме того, нужно провести изоляцию проводки и заземление контактов.
    • Далее следует организовать подведение труб водопровода и канализации. При этом нужно учитывать, что трубопровод не должен мешать плотному прилеганию бортов ванны к стене.
    • Перед тем, как установить угловую акриловую ванну, необходимо проверить, действительно ли стены в углу, где модель планируется поставить, образуют прямой угол.
      Если это не так, то потребуется проведение штукатурных работ для выравнивания угла.

    Установка акриловой ванны

    Акрил – это не металл, который отлично держит форму, поэтому для обеспечения устойчивости ванны приходится предпринимать дополнительные меры. Как правило, ванны из акрила монтируются с опорой на каркас. Это монтажное оборудование может входить в комплектацию ванны, но если это не так, что каркас придется собирать самостоятельно.

    Пример закрепления каркаса угловой ванны

    Рассмотрим, как правильно установить ванну акриловую, при условии, что каркас входит в комплектацию товара.

    • Ванна переворачивается вверх дном и укладывается на мягкую подкладку (можно использовать картон от упаковки).
    • Каркас собирается, согласно рекомендациям в приложенной к изделию инструкции.
    • К ванне прикручиваются направляющие каркаса и ножки.

    Как правило, дно акриловых ванн делают с заметным утолщением, чтобы можно было прикрутить детали.

    Тем не менее, при просверливании отверстий для установки саморезов следует установить на сверло ограничитель, чтобы ненароком не просверлить сквозное отверстие.

    Крепим ножки к прямоугольной ванне

    Теперь ванну следует перевернуть и поставить на ножки в том месте, где планируется установка. Регулируя высоту ножек, следует добиться того, чтобы бортики ванны располагались строго по горизонтали.

  • Если планируется установка декоративного экрана, то расстояние от нижнего обреза бортика до пола должно составлять 60 см.
  • После того, как высота ножек будет отрегулирована, следует отметить на стене место прилегания ванны.
  • Ванна отставляется в сторону, а по размеченной линии закрепляется рама каркаса из профиля или же крепежные крюки (вид крепления зависит от модели ванны). Крепить профиль или крюки необходимо при помощи перфоратора и шурупов.
  • Если стены отделаны кафелем, то для сверления отверстий следует использовать специальное сверло для керамической плитки.

    А чтобы работать было удобнее, следует наклеить на место расположения отверстия кусочек скотча.

    Эта хитрость предотвратит скольжение сверла по глянцевой поверхности плитки и убережет кафель от растрескивания.

    Установка ванные и задувка пространства под ванной монтажной пеной

    • Ванна устанавливается на место так, чтобы ее борт лег на раму каркаса или крюки.
    • Теперь нужно подключить ванну к системе канализации. Дело это несложное, особенно, если в ванной установлены современные пластиковые трубы, но крайне неудобное. Дело в том, что выпуск воды организуют в самой нижней точке, чтобы слив осуществлялся самотеком. Поэтому расстояние между полом и дном ванны в этом месте минимальное, что создает большие неудобства при работе.
    • Чтобы работу было выполнить несколько легче, рекомендуется соединение сифона и трубы канализации произвести еще до установки ванны. Сделать это несложно: в раструб приемной трубы вставляется резиновая муфта, а в нее вводится патрубок сифона.

    Перед тем, как вставлять муфту, ее нужно и внутри, и снаружи смазать силиконовым герметиком.

    • После того, как сифон установлен, можно ставить ванну на место. Подключение к сифону удобнее проводить с помощником. Один человек будет прижимать выпускной патрубок сифона к сливному отверстию в ванной, а второй вставит горловину и закрутит ее на патрубке.
    • Между выпуском сифона и дном ванны следует поставить прокладку, которую следует с двух сторон смазать силиконовым герметиком.
    • После того, как горловина слива будет затянута, можно приступить к установке перелива. Шланг подводится к горловине перелива и на него накручивается гайка, а затем ставится клиновидная прокладка (прокладку следует располагать узкой частью к обрезанному концу шланга).
    • Теперь шланг следует вставить в тонкую трубку и довернуть гайку. Второй конец шланга закрепляется на установленном ранее сифоне. На последнем этапе перелив прижимается к отверстию в ванне и на него закручивается горловина.

    Подключение ванный к трубе канализации

    После завершения монтажа, следует проверить систему на герметичность. Для этого ванну набирают воду и выпускают ее, наблюдая, как работает система. При выявлении протечек, необходимо подтянуть расслабленные соединения.

  • Последний этап установки заключается в формировании подложки под ванной. Такая подложка обеспечит ей дополнительную устойчивость и защитит от раскачивания.
    В качестве подложки ранее использовали кирпичи или толстые прокладки из резины. Но сегодня есть более простое, но не менее эффективное решение – применение монтажной пены.
  • Если дно ванны расположено невысоко над полом, то можно просто заполнить свободное пространство пеной.
    Если же расстояние значительно, то в качестве основания можно использовать столбики из кирпичей или даже пластиковые бутылки с водой. Далее нужно заполнить пеной все свободное пространство под ванной.
  • Перед использованием монтажной пены следует наполнить ванну водой. В противном случае, расширяющийся слой пены может поднять дно ванны.

    • Пена под ванной будет сохнуть примерно сутки. После истечения этого срока, воду из ванны можно выпустить, а под ней установить декоративный экран под ванну.
      Если экран сплошной, то в нем придется сделать ревизионное отверстие, чтобы обеспечить доступ к месту установки сифона.
    • При решении вопроса, как установить акриловую угловую ванну, порядок действий остается таким же, как описано выше.
    • Место стыка бортиков ванны и стены следует заполнить силиконовым герметиком, а сверху наклеить специальную самоклеющуюся ленту, которая подбирается под цвет ванны и придает стыкам аккуратный вид.

    Выше дана инструкция по установке акриловой ванны самым простым способом. При желании, можно установить ванну на каркас, сложенный из кирпича.

    Этот способ монтажа обеспечивает надежную фиксацию ванны, но требует наличия строительных навыков и опыта. Процесс установки акриловых ванн тем или другим способом можно увидеть наглядно, если посмотреть обучающие видео, представленные на сайтах строительной тематики.

    Фотогалерея (8 фото):