11 365 Постов

Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

16 июля 2014 г. в 09:28

Роспись деревянной шкатулки своими руками

Берясь за различные варианты и виды рукоделия, я всегда обходила стороной роспись по дереву, потому что процесс казался невероятно технически сложным и непонятным. Однако, все же решившись попробовать, я поняла, что роспись шкатулки, подноса, подставки для чашек или любого другого деревянного предмета интерьера под силу любому новичку. Разумеется, гениальный шедевр сразу вряд ли получится, однако понять основы техники росписи по дереву и украсить интерьер полезным и оригинальным предметом, оформленным своими руками, действительно реально. В этом мастер классе я предлагаю вас расписать деревянную шкатулку или любую другую, обнаружившуюся у вас по рукой, заготовку для дома, ознакомившись с несколькими техниками декора деревянных поверхностей.

Для росписи шкатулки вам понадобятся:

  • деревянная заготовка (они продаются в любом художественном магазине, хотя коробочку несложно изготовить самостоятельно)
  • акриловая краска для декора ( я использовала примерно 6 цветов, но это число может быть любым)
  • грунтовка для акриловых красок
  • плоская синтетическая кисть и тонкая кисточка для рисования узора (синтетика или колонок)
  • малярная лента
  • лак для кракелюра (по желанию)
  • карандаш, стерка, палитра

Роспись по дереву

Выбираем исходную деревянную заготовку для работы и примерно определяемся с цветовой гаммой будущего изделия. Лучше, если вы сразу же сможете представить себе готовый внешний вид росписи, чтобы подобрать нужные краски, определиться с порядком нанесения цветов и подготовить эскиз. Отталкиваться можно от цветовой гаммы интерьера, любимого цвета, если шкатулка будет преподноситься в подарок, или просто от имеющихся в наличии красок. Я сразу же сделала примерный эскиз росписи для крышки. Похожие мотивы можно было бы продолжить и на бортиках шкатулки, однако я решила декорировать их кракелюрами, о чем будет подробно рассказано далее.

Если у вас нет большого опыта в рисовании, подходящий узор можно перерисовать из книги или найти в Интернете. Некоторые, особенно повторяющиеся, элементы удобно вырезать из бумаги и использовать в последствие как шаблон.

Когда внешний вид шкатулки более-менее сложился у вас перед глазами, переходим к подготовке деревянной поверхности. Если она не слишком ровная, перед началом работы дерево можно слегка ошкурить.

Памятка: прежде чем работать с грунтовкой и краскам, не забудьте прикрыть поверхность стола листом бумаги, чтобы не испачкать ее.

Выровненную поверхность тщательно покрываем грунтом для акриловых красок, который легко найти в любом магазине художественных товаров. Даем грунту полностью высохнуть.

Теперь приступаем непосредственно к росписи шактулки. Бортики, донышко и внутренняя часть шкатулки может быть покрашена в один или разные цвета или проработана в два слоя краски. Я хочу сделать бортики другого цвета и эффектом «состаренных трещинок» — кракелюров. Для этого я поверх грунтовки наношу плоской, широкой кистью слой акриловой краски.

Если бы мне хотелось сделать внутреннее донышко другого цвета, во время окраски бортиков его стоило бы закрыть по краям малярным скотчем, чтобы линия стыков разных цветов была аккуратной.

Окрашиваю в нужные цвета коробку и крышку и даю им высохнуть. Если для окраски основной части шкатулки подойдет, в целом, любая акриловая краска (они продаются в отдельных баночках, тюбиках и флаконов, чтобы вы могли приобрести только нужные вам оттенки), то для росписи крышки я бы порекомендовала использовать более густую и качественную краску импортных производителей, чтобы сквозь нее не просвечивал фоновый красочный слой. Впрочем, краски понадобится совсем немного.

Перед началом работы перерисовываем эскиз на деревянной поверхности. На светлую краску нанести его можно легкими штрихами простым карандашом, на тёмную, как у меня, белым или любым другим светлым карандашом.

Художественные акриловые краски не нуждаются ни в воде, ни в особых растворителях. Вы можете смешивать их на палитре или использовать в «чистом виде». Для проработки мелких деталей удобно использовать тонкую круглую кисть с жестким ворсом (например, синтетика или колонок № 2, № 3).

Памятка: акриловые краски обладают кроющим эффектом, это значит, что если вы допустили ошибку или неточность, после высыхания краски, это место можно будет переписать по новой.

Пока узор на крышке нашей шкатулки подсыхает, займемся оформлением ее бортиков. Этот способ помогает создать интересные визуальные эффекты и должен особенно понравится тем, кто совершенно не умеет рисовать, так как не потребует никаких художественных навыков.

Для создания трещинок нам понадобится специальный лак для кракелюра, который также без труда можно найти в любом магазине художественных принадлежностей. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по его применению на упаковке, так как они могут существенно различаться.

Основные правила техники кракелюра

  • лак наносится обычной кистью на сухую поверхность уже покрытую краской
  • дабы ускорить процесс, лак можно высушить горячим феном
  • когда лак полностью высушен, наносим второй слой краски другого цвета в котором через полминуты начнут поваляться трещинки
  • направление кракелюров зависит от того, как вы наносили краску (если вдоль поверхности, то горизонтально, если поперек, вертикально)
  • толщина кракелюра зависит от красочного слоя, чем он толще, тем больше будет и трещинка
  • краску следует наносить равномерно одним движением кисти, если по одному и тому же месту провести кистью несколько раз, кракелюр может не получится.

Эффект потертой красной краски на крышке шкатулки создан безо всякого лака, достаточно провести почти сухой кистью с остатками краски нужного цвета, чтобы получились такие такого рода потертости. Если вы хотите, чтобы эффект старения проявился и на рисунке, перед нанесением рисунка, ее следовало также обработать лаком, одна в этом случае наносить узор следует с первой же попытки.

Когда краска полностью высохнет, работа завершена, шкатулкой можно пользоваться или сделать целый набор предметов с похожим рисунком, например, для декора кухни или детской комнаты.

Создание оригинального декора с помощью аэрозольной краски

Стремление сделать окружающее пространство удобным, красивым и индивидуальным присуще каждому человеку. Кто-то для этой цели прибегает к услугам профессиональных художников-декораторов, а кто-то создает красоту вокруг себя самостоятельно, используя для этого краски и фантазию. Наибольшую популярность, благодаря экономному расходу и удобству в использовании получили аэрозольные краски для декора.

  • Как подобрать краску для декора
  • Структура основы
  • Местонахождение
  • Величина рисунка
  • Используемый растворитель
  • Активные компоненты
  • Внешний вид
  • Как правильно использовать

Четкие геометрические узоры или плавные переходы абстрактных рисунков ‑ все это легко достигается при использовании красящих спреев. С их помощью можно создать настроение в комнате, украсить граффити фасад или забор, затюнинговать свой автомобиль при помощи аэрографических рисунков.

Используя аэрозольные спреи, можно подарить новую жизнь любимой, но «потерявшей вид» вещи, создать уникальные декоративные композиции.

Как подобрать краску для декора

Чтобы спрей хорошо ложился на поверхность и создавал красивый долговечный рисунок, покупая краску в баллончиках, необходимо принимать во внимание такие моменты.

Структура основы

Это могут быть штукатурка, обои, металл, бетон или любые другие. Можно купить универсальные краски, подходящие для любых оснований. Но лучше подбирать с учетом характеристик материала — такой подбор обеспечит более высокое качество и долговечность рисунка.

Местонахождение

Расписывая забор или фасад дома, следует брать красящий спрей, обладающий устойчивостью к погодным явлениям и защитой от воздействия ультрафиолета, иначе рисунок быстро выцветет и потрескается, стена приобретет неопрятный вид. Для стен в ванной необходимо приобретать влагоотталкивающие составы. Существуют также жароустойчивые красители, при помощи которых можно раскрасить радиатор отопления или поверхность печки.

Величина рисунка

Особенно это важно при расписывании больших площадей. Если сразу не рассчитать необходимое количество краски для декора, то может случиться, что она закончится раньше, чем будет завершен рисунок, и придется докупать необходимое количество. А это не всегда удобно, ведь в магазине может не оказаться состава нужного оттенка.

Используемый растворитель

Для создания рисунков, в зависимости от поверхности и местонахождения, декоративная краска различается по растворителю:

  1. Водно-дисперсионный ‑ самый дешевый и простой в использовании. Хорош для художественной работы на обоях или любых других поверхностях в помещениях с нормальной влажностью. Слабо устойчив к истираниям после высыхания рисунка – для долговечности картину желательно покрыть бесцветным лаком.
  2. Латексный спрей отлично подходит для украшения помещений с большой влажностью или если стену приходится часто мыть. Он прост в применении и хорошо ложиться на любую поверхность. Латексная основа почти не имеет запаха, не токсична.
  3. Силиконовый раствор обладает повышенной прочностью и влагостойкостью. С его помощью можно задекорировать стены и ограду на улице, обеспечив им долговременную красоту и защиту.
  4. Масляная краска для создания долговечных рисунков не подходит, она имеет слабую износоустойчивость и плохо ложиться на поверхность.

Активные компоненты

Аэрозольные краски различаются по своей основе:

  1. Акриловая обладает высокой прочностью и сохраняет яркость цвета на протяжении многих лет. Акриловые составы на латексной основе станут идеальным вариантом для художественной росписи на кухне, в ванной или на улице. Акриловые витражные смеси позволят создать долговечную аэрографию на автомобиле.
  2. Алкидная для декоративно-оформительских работ используется редко, она плохо подходит для работ на оштукатуренных или бетонных поверхностях из-за того, что органические растворители, входящие в ее состав, плохо сочетаются с большинством строительно-отделочных материалов. Алкидные спреи обычно используют для создания картин на стекле или металле.

Внешний вид

Предложение от Гуру красок

По получаемому эффекту выделяют:

  1. Матовые, дающие ровный оттенок.
  2. Глянцевые, блестящие и переливающиеся в лучах света.
  3. Металлизированные, создающие эффект металла при рисовании ими на любой основе.
  4. Хамелеоны, способные менять цвет в зависимости от освещения.
  5. Кракелюрные, создающие эффект старины. Как правило, выпускаются золотого и серебряного цвета, при нанесении создают эффект «растрескивания.
  6. Флуоресцентные, светящиеся имеют широкую цветовую палитру. Днем нанесенный при помощи такого спрея декор будет выглядеть вполне обычно, но в темноте рисунок будет светиться. Не стоит рисовать исключительно светящимися красками – это испортит весь эффект оформления, лучше «подсветить» отдельные элементы картины.

Как правильно использовать

Работа с красящими составами в баллончиках отличается простотой и удобством, но, используя их, нужно учитывать, что:

  1. Спреи на органической основе легковоспламеняемы. Нельзя использовать их вблизи открытого огня.
  2. При распылении красителя следует прикрыть пол и те части поверхности, которые не будут подвергаться декорированию. На предметах или стенах для защиты от излишнего распыления можно использовать малярный скотч.
  3. При работе обязательно пользоваться респиратором. Мельчайшие частицы взвеси могут попасть в дыхательные пути и вызвать раздражение.

Подготовив, таким образом, рабочее место, можно приступать к художественному оформлению:

  1. Площадь для рисунка очищается от всех загрязнений. По возможности, ее лучше хорошо промыть, дать просохнуть, а потом обезжирить при помощи Уайт-спирита, ацетона, растворителя.
  2. Если планируется предварительное окрашивание основы, то нужно удалить с нее старые слои краски, выровнять «шкуркой» и прогрунтовать.
  3. Баллончик с красителем взболтать вверх-вниз в течение 5 секунд, благодаря такому действию металлические шарики внутри обеспечат однородность состава.
  4. Напыление лакокрасочного слоя следует проводить, держа распылитель не дальше чем на 30 см от окрашиваемой поверхности и под небольшим углом к ней.
  5. Наносить краску следует крест-накрест, если при нанесении первого слоя рука двигалась вдоль, то при последующем слое должны совершаться поперечные движения.
  6. Мелкие декорируемые предметы лучше располагать горизонтально: подобная мера уменьшит вероятность возникновения некрасивых потеков.
  7. Аэрозольные краски отличаются большой скоростью высыхания. Как правило, через 5-10 минут можно будет нанести второй слой или элемент рисунка.

Простота и удобство использования аэрозольных лакокрасочных материалов помогают создать неповторимый дизайн помещения, сделать свой автомобиль неповторимым с помощью аэрографии или украсить скучный фасад и забор с помощью граффити, подарить новую жизнь любимым старым вещам и создать уникальные поделки для украшения интерьера.

Для этого не нужно иметь большого художественного таланта, достаточно проявить немного фантазии, а остальное можно сделать при помощи трафаретов и аэрозольных красителей. Подбирать составы следует в соответствии с основой и тем эффектом, который необходимо получить.

Помидоры в теплице технология выращивания


Сочные, мясистые и ароматные помидоры — кто же не любит полакомиться в летнюю пору витаминным салатом из них? Они недаром считаются одними из самых излюбленных овощей. Благодаря их неприхотливости, существует возможность растить томаты едва ли не круглый год, получая прекрасный урожай при условии соблюдения всех правил. Помидоры в теплице, технология выращивания этих овощей, основные секреты получения хорошего урожая — все это мы рассмотрим в нашей статье.

Правила выращивания рассады


Наиболее ответственным из всех этапов является, конечно же, посадка рассады. Именно с нее все начинается, поэтому на этом моменте важно внимательно и очень терпеливо произвести не только посадку, но и уход за ней. Лучшие семена помидоров для теплиц каждый подбирает самостоятельно. Это могут быть как самоопыляемые, так и опыляемые пчелами сорта. В обоих случаях правила посадки будут одинаковыми. На протяжении 20 дней ростки будут расти очень медленно и здесь главная задача дачника — не позволить рассаде вытянуться в рост. Сделать это можно, если:

  • Обеспечить на протяжении недели температурный режим в диапазоне 18-15 градусов. Первое значение следует поддерживать днем, второе — ночью.
  • Полив за весь период производится лишь дважды или трижды, не чаще! Жидкость вливается под корень. Поливать в первый раз следует, когда появились все ростки, второй — по прошествии двух недель, а третий — за несколько часов перед высадкой. Вода должна быть отстоявшейся, достигшей, примерно, 20 градусов.
  • Ящички с растениями следует передвигать, устанавливая каждый день другой стороной к солнцу.
  • Подкормка на данном этапе не производится.


Второй важнейший шаг в процессе выращивания рассады помидоров — это ее закаливание. Постепенно ненадолго в помещении с рассадой нужно открывать окно. Если же на улице температура достигла уже 12 градусов и более, то можно вынести ящики на улицу. Допускается даже оставлять ее на ночь, накрывая предварительно пленкой. Во время проведения закалки очень важно увлажнять почву, чтобы сеянцы не увяли.
Произведя все описанные меры, в итоге можно получить крепкую и здоровую рассаду, которая сможет не только дать хороший урожай, но и противостоять болезням. Кстати, здоровые кустики будут иметь слегка синеватый оттенок у нижней части листьев, поэтому если вы сумели его добиться, то будьте уверены, что все сделали верно.

Пикировка

Это мероприятие можно считать очень ответственным делом, ведь если провести пикировку неправильно, то развитие саженца томата может задержаться на целую неделю.
Пикировка представляет собой рассаживание каждого кустика в отдельную емкость, дабы обеспечить ему наилучшее развитие. Производить ее следует уже на стадии появления первых листочков, а их появление происходит уже дней через семь после высевания семян. Сроки пикировки каждый устанавливает для себя разные, в зависимости от скорости подрастания саженцев. Но здесь важно стараться не допустить перерастания каждого сеянца и не трогать слишком маленькие кустики, стебли которых очень легко повреждаются.

Полив лучше проводить не в момент пикировки, а за день, чтобы земля подсохла. В подготовленную емкость можно предварительно всыпать немного биогумуса или суперфосфата. После этого аккуратно, небольшим предметом (подойдет даже зубочистка), слегка вскопать землю вокруг сеянца и аккуратно вытащить его, стараясь сохранить как можно больше корешков. При посадке в другую емкость лучше углубить его достаточно сильно — это позволит развить хорошую корневую систему.

Кстати, пикировку необязательно проводить. Избежать ее возможно, если сразу посадить семена в отдельные небольшие емкости.

Высадка в грунт

Загодя перед высадкой, примерно за 5 дней, все ящики с рассадой помидоров лучше сбрызнуть раствором борной кислоты. Для этого нужно взять 1 грамм этого средства, развести в литре воды и нанести на листья при помощи пульвелизатора. Впоследствии это позволит сохранить первые бутоны цветков.
Еще до того, как рассада будет готова к высадке в почву, следует взяться за подготовительные работы, которые будут касаться самого сооружения и, конечно же, грунта.

Подготовка теплицы


Такой мере, как подготовка теплицы, немногие дачники уделяют достаточно внимания. А ведь от этого зависит даже то, насколько здоровыми будут кусты этих овощей. Предварительно стоит обработать внутренние стекла и деревянные части слабым раствором медного купороса, чтобы заблаговременно ликвидировать болезнетворные бактерии. После этого двери и окна строения следует открыть, проветривая ее. Кстати, важно предусмотреть окна не только на каждой стороне стен, но и на крыше, дабы обеспечить достаточную вентиляцию.

Когда лучше сажать рассаду помидоров в теплицу? Чаще всего это мероприятие опытными огородниками планируется на конец апреля — начало мая, но важно помнить, что на эти даты немало влияют и погодные условия. Если конструкция отапливается, то они не играют важной роли, но вот в обычном строении важно, чтобы земля успела хорошо прогреться. Для обеспечения хорошей теплоизоляции на первых порах многие рекомендуют обтянуть ее двумя слоями полиэтиленовой пленки. В данном случае лучше оставить между ними небольшое расстояние — такая воздушная подушка дополнительно послужит гарантией сохранения тепла.
Помните, что дважды сажать эти овощи в одной теплице нельзя, поскольку риск заболевания этих растений повышается в разы, и этим вы ставите под угрозу весь свой урожай. Постарайтесь культуры, выращиваемые под пленкой, чередовать.

Подготовка грядок и схема посадки


Подготовка мест для пересадки рассады должна проводиться как минимум за 10 дней. На этом этапе нужно убрать сорняки и разрыхлить комки. Вначале нужно провести перекопку, постараться избавиться от сорняков. Если уже несколько лет теплица не переносилась на другое место, то лучше снять около 5 см земли и внести новый грунт. Как правило, именно в верхней части сосредотачиваются болезни и вредители, способные негативно повлиять на томаты.
Внесение удобрений в период перекапывания приветствуется, однако перегружать землю чрезмерным количеством минеральных веществ не стоит. Это может негативно сказаться и на овощах, поскольку кустики из-за обилия азота уйдут в рост. Прежде чем подготовить грядки, лучше сразу определиться с тем, каким образом будут высаживаться помидоры.

Схема высадки томатов всегда обычно зависит от сорта, а так же от размеров сооружения и способов формирования куста. Лучше всего, если ряды будут расположены по направлению с севера на юг, что позволит организовать наиболее качественное естественное освещение. Нужно всегда стараться оставлять около 60 см проход между грядками, а ширина последних может быть от 60 до 90 см.
Схемы посадки могут быть следующими:

  1. Скороспелые сорта, которые отличаются небольшим ростом и формированием обычно до трех стеблей, сажать следует, соблюдая шахматный порядок. Расстояние между каждым кустом — до 40 см.
  2. Штамбовые и детерминантные томаты, имеющие один стебель, дозволяется сажать гуще, чем предыдущий вид. Однако загущивания допускать не стоит, оптимальным расстоянием между кустами будет 30 см.
  3. В шахматном порядке высаживать следует и высокорослые сорта, но в данном случае между каждым растением следует оставлять до 70 см пустого пространства. Между грядками целесообразно оставлять дорожки до 80 см.


Не стоит сочетать несколько абсолютно разных сортов помидоров в одном строении. Это может существенно затруднить их развитие и рост, снизив тем самым и урожайность.

Удобрение

В период подготовки грядок нужно внести в почву нужное количество удобрений, чтобы обеспечить наилучшее плодоношение. Среди органических видов подкормок оптимальной считается эта: торф, опилки, перегной (всего по ведру) смешать и ввести на каждый кв. м. Если же почва и без того богата торфом, то тогда состав смеси несколько другой — перегной, земля дерновая и полведра опилок, либо крупного песка. Сюда же можно добавить небольшое количество сульфата калия или суперфосфата. После всех вносимых удобрений землю важно перекапывать.
Перед высадкой томатов грядки следует пролить слабым раствором марганца. Эта мера позволит обеззаразить почву, снижая возможность заболевания.

Опыление цветков

Какие помидоры посадить в теплице — опыляемые самостоятельно или пчелами? На этот вопрос однозначного ответа нет, поскольку каждый дачник подбирает те или иные сорта сам. Кому-то важна обильность урожая, кому-то мясистость, вкус, цвет, а кому-то размер, поэтому здесь определенных рекомендаций нет.
Для доступа пчел внутрь важно ежедневно предусматривать несколько часов, когда двери ее будут открыты. Дополнительно это обеспечит теплооборот, доступ кислорода, да и конденсат может очень негативно повлиять на томаты, а значит его следует избегать. Для опыления, кстати, не всегда важны пчелы. Можно самостоятельно встряхивать в солнечную погоду цветки. Чтобы на пестике пыльца проросла, нужно будет ненадолго повысить влажность. Это можно сделать при помощи простого полива грядок или же посредством распыления воды непосредственно на цветоносы.

Уход в тепличных условиях

Как вырастить помидоры в теплице, чтобы они радовали дачника крупными и качественными плодами? Если есть желание получить хороший результат, то неотъемлемой частью выращивания томатов будет полноценный уход за ними. Он включает в себя:

  1. Полив. Некоторые начинающие огородники допускают распространенную ошибку, поливая в первые дни после пересадки растения. Однако более опытные владельцы теплиц утверждают, что делать это надо лишь на десятый день. Вода при этом обязательно должна быть отстоявшейся, достигать около 20 градусов. А вот холодная жидкость немало навредит кусту. Вплоть до фазы цветения полив данного овоща можно производить через каждые 4 дня, вливая до 5 литров воды на кв. м. Увеличить количество влаги следует в период цветения до 13 л на кв. м. Чтобы избежать конденсата, лучше поливать томаты утром, до солнцепека.
  2. Подвязка. Данное мероприятие очень важно и проводиться должно вне зависимости от того, какой сорт томатов был выбран для выращивания. Подвязывать ветви лучше начать уже по прошествии 12-ти дней. На этот период достаточно будет шпалеры размером 2 метра. Формирование томата традиционно должно проводиться в один стебель, оставляется при этом около семи цветочных кисточек.
  3. Проветривание обеспечивает должный уровень влажности и температурный режим, ведь это важнейшее условие для получение обильного урожая. Главная особенность помидоров состоит в том, что сквозняков они не боятся, а это значит, что можно спокойно оставлять открытыми не только двери, но и все окна, поднимать торцы и пленку. В качестве обязательной меры нужно уже через 2 часа после полива делать проветривание. Это особенно важно осуществлять в период цветения, чтобы пыльца смогла попасть в пестик. В солнечный день важно, чтобы температура в теплице поддерживалась на уровне до 26 градусов, ночью — 15-16 градусов, а в пасмурные дни — до 20 градусов.


Помимо мер, описанных выше, можно выделить и некоторые другие, которые для осуществления качественного ухода важны не меньше.

Пасынкование

Пасынкование помидор в теплице — это очень важное мероприятие. Обычно принято оставлять лишь нижний стебель, обладающий всего одним цветоносом. Все оставшиеся пасынки, появляющиеся из пазух листьев или корней, обязательно подлежат удалению тогда, когда они вырастут до 8 см.
Пасынкование следует проводить прохладным утром, лучше даже, если оно будет пасмурным. По мере проведения процедуры лучше не допускать прикосновения пальцев к срезанным частям, чтобы не спровоцировать проникновение бактерий и избежать заражения. Пасынки можно как отламывать, так и отрезать, но в последнем случае следует регулярно смачивать инструмент в любом дезинфецирующем растворе. Например, марганцовке.
Высота столбиков, которые остаются после срезки, превышать не должна трех сантиметров.

Подкормка в период вегетации

С тем, как сажать помидоры в теплице, мы уже разобрались, но вот их выращивание не может обойтись без поддержки посредством внесения минеральных подкормок и удобрений. Всего трех-четырех полноценных мероприятий данного спектра за весь период плодоношения достаточно, чтобы получить богатый урожай.
Первая подкормка возможно уже спустя 20 дней после пересаживания рассады на грядки. Наилучшая смесь в этот период — это жидкое удобрение «Идеал» (2 ст. л.), 0,5 л коровяка, 1 ст. л. нитрофоски. Все это следует развести в воде (10 л). Под каждый из кустов будет достаточно внести около 1 литра смеси.

Вторая подкормка проводится через 10 дней после проведения предыдущей. Здесь лучше брать 1 ст. л. готовой органической добавки «Плодородие» и 1 чайную сульфата калия. Все это так же разводится в 10 л жидкости.
По прошествии 12 дней можно вновь сделать подкормку. На то же количество воды понадобится 2 ст. л. золы и суперфосфата. На каждый кв. м. влить такого удобрения нужно не менее пяти литров.
Четвертая подкормка не является обязательной, но делать ее можно, если растение выглядит очень ослабшим. А благодаря соблюдению периодичности между каждым внесением удобрения можно будет добиться того, что плоды томатов станут наливаться быстрее.

Заключение

Выращивание помидоров в теплице — это весьма кропотливое дело, которое может потребовать от дачника некоторых навыков и, конечно же, желания осуществлять полноценный уход и работу, чтобы получить прекрасный результат. Тогда томаты будут радовать хорошим урожаем и плоды их нужно будет собирать ежедневно. Это поможет остальным помидорам развиваться и спеть быстрее. При сборе обязательно следите за тем, чтобы каждый плод срывался без плодоножек. Не нужно дожидаться чрезмерной спелости, ведь тогда остальные томаты не успеют налиться в массе и останутся небольшими.

Соорудите на своем подворье небольшую теплицу, и тогда вы сами поймете преимущества выращивания в ней помидоров. Урожай сможет порадовать вас не только раньше обычного срока, но и своим обилием. Качественность его также повысится в разы. А для получения такого результата нужно будет лишь правильно выполнять меры по уходу за томатами на каждом этапе их роста. В остальном же технология их выращивания в теплице достаточно проста для выполнения.
На видео можно посмотреть один из способ высадки рассады помидор в теплицу:

Рассада помидоров: технология выращивания

Как вырастить рассаду томатов в домашних условиях

Помидоры — самая популярная овощная культура в нашей стране. И неудивительно. В их плодах множество витаминов, они вкусны и к тому же — декоративны.

В домашних условиях высевать помидоры на рассаду лучше в более поздние сроки, чем в профессиональных теплицах. Не все книжки и справочники учитывают особенности выращивания рассады томатов в домашних условиях, поэтому будьте внимательны!

В Московской области опытные садоводы соблюдают примерные сроки посева:

  • ранние томаты для открытого грунта — начало апреля;
  • ранние томаты для высадки в грунт под пленочные укрытия — вторая половина марта;
  • высокорослые томаты для теплиц — конец марта;
  • низкорослые томаты для теплиц — начало-середина апреля.

Сеять лучше в эти сроки, даже если прочитанная вами книга или статья рекомендует иное. Может быть, она списана с рекомендаций для профессиональных фермеров, которые выращивают рассаду в обогреваемых теплицах. Нам эти методы не подходят. Условия в теплицах отличаются от жилого дома, где обычно выращивают рассаду для собственного пользования. Дома темно и жарко, даже на окне, и рассада помидор будет долго "маяться", если посеять ее слишком рано. Поэтому лучше немного опоздать, чем поспешить.

Подготовка семян к посеву

Есть множество способов подготовки семян томата посеву: замачивание, проращивание, протравливание и многое другое. Существенной разницы в них нет. Опыт показал: если сорт томата не дает крепких всходов из сухих необработанных семян, его жизнестойкость и продуктивность под большим вопросом. Мы не боремся за слабые сорта и гибриды, а покупаем несколько вариантов томатов с нужными характеристиками для подстраховки.

Что бы ни говорили завсегдатаи интернет-форумов, ведущие российские поставщики семян томатов держат марку. У Поиска. Гавриша. Ильиничны. Русского Огорода. СеДека и других известных марок семена обычно отличного качества. В одном случае из 8-10 бывают "проколы", но это нормально. Семена – живой товар, он может проявлять своенравие или просто не подойти к конкретным условиям выращивания.

Протравливать покупные семена от возбудителей болезней не нужно – они уже протравлены. Имеет смысл протравить семена сортовых томатов, собранные в собственном саду. Протравливайте в темно-розовом растворе марганцовки в течение 30 минут, завернув в ватные диски:


После замачивания в марганцовке хорошо промойте семена томатов в нескольких водах перед посевом.

Рассада томатов нетребовательна к почве – относительно устойчива к засухе, не прожорлива, выносит повышенную кислотность. Она хорошо растет в грунте, приготовленном своими руками (с добавкой суглинка, перегноя и компоста). А также в покупном торфяном грунте – если только это добросовестный продукт.

Считается, что грунт, заготовленный своими руками, нужно пропаривать, а покупной – не нужно. Это правильно, но только при условии, что вы будете идеально соблюдать технологию выращивания рассады томатов: температуру, освещенность, подкормки. На деле же это условие почти невыполнимо: рассада в домашних условиях сильно подвержена стрессу и уязвима даже для довольно безобидных грибов. Поэтому лучше пропаривать весь грунт, независимо от происхождения. Хуже от этого не будет.


Крупные семена помидор удобно высевать пинцетом поштучно. Разложите их на уплотненную почву пинцетом, через 1 см. Каждую бороздку пометьте биркой с названием сорта. Сверху присыпьте почвой слоем 0,5-1 см, полейте и накройте посевы пленкой. Держите плошку при температуре +20°С. Как только покажутся всходы, поставьте ее на подоконник и снимите пленку.


До пикировки подкармливать сеянцы томатов не нужно, только поливать. Пикируют томаты в фазе 2 настоящих листочков.


Наступило время пикировки томатов.

Пикируйте томаты по одному в индивидуальные горшочки, заглубляя почти до семядольных листочков. В почву для пикировки добавьте столовую ложку полного минерального удобрения на 5 л смеси или 3 столовых ложки специального удобрения для томатов "Синьор помидор".


Через 2 недели после пикировки подкормите рассаду комплексным удобрением для рассады

Когда высаживать рассаду томатов в грунт

10 лучших сайтов по теме: Рассада помидоров: технология выращивания

Технология выращивания рассады томатов (помидоров). — Главная

Технология выращивание рассады томатов (помидоров). Пошаговая инструкция по выращиванию рассады от посева до высадки в грунт. Настоящую …

Томат. Технология выращивания в теплицах и пленочных укрытиях

5 мар 2012 Рассаду томатов высаживают на постоянное место, когда почва в теплице на глубине 10 см. прогреется до +15?С. (Для Волгоградской …

Посадка и выращивание помидоров (томатов ) в теплице

… проводить выращивание томатов в теплице — выбор сорта и технологиивыращивания. Фото … Выращивание рассады – самый ответственный этап.

Выращивание рассады помидоров

Для выращивания рассады помидоров подойдет любая земляная смесь … правильной технологии. знать как и когда сажать помидоры на рассаду и …

Помидоры. выращивание томатов по голландской технологии

Технология выращивания томатов основана на непривычном для многих использовании почвы как основы для рассады. В этом варианте вся корневая …

Томат индетерминантный — Semena.org

Фирменная технология … Предлагаемая информация основана на опыте выращивания томатов в … Время выращивания рассады составляет 9 недель в зимний период, 6 недель в весенний и 5 недель в летний период.

Выращивание рассады томатов с Э М-технологией (продолжение)

17 янв 2013 Продолжаем разговор на тему:как вырастить рассаду томатов используя ЭМ —технологию. О начальном этапе по составу почвы, выборе …

Технология выращивания томатов в открытом грунте

Технология выращивания томатов в открытом грунте … При выращивании рассады в ящиках за 10-14 дней до высадки рассады посредине междурядий …

Рассада томатов | Supersadovod — о саде и огороде просто — Лук

Рассада при такой технологии выращивания всегда получается сильной, с хорошей корневой системой и дает в дальнейшем богатый урожай томатов.

Технология выращивания томатов | СадуДА!

23 апр 2009 Важный этап в технологии выращивания томатов — подготовка семян. …. В период выращивания рассады. если почва в горшочках …

Другие статьи из этой категории

Смотрите также:

Как правильно клеить виниловые обои: тонкости и нюансы технологии

Если речь идет об отделке стен в помещениях, где есть высокий риск их загрязнения, то ничего лучше, чем виниловые обои, не придумаешь. Именно этот материал позволяет изготовить обои с плотным моющимся декоративным покрытием, которое показало себя на высоте в таких помещениях, как прихожие, кухни и даже ванные комнаты. В этом мастер-классе от сайта stroisovety.org мы изучим вопрос, как правильно клеить виниловые обои, а также заострим ваше внимание на всех тонкостях этой технологии облицовки стен.

Как поклеить виниловые обои своими руками

Как правильно клеить виниловые обои: выбираем клей

Основное свойство виниловых обоев, которое оказывает непосредственное влияние на технологию их поклейки – это сравнительно большой вес. Виниловые обои относят к классу тяжелых обоев, и для их наклеивания понадобится специальный клей. обладающий высокой способностью схватываться. В принципе, это не проблема, и на самом процессе практически не сказывается. Приобрести такой клей можно в любом строительном магазине – он так и называется «Винил» или «Клей для виниловых обоев».

Итак, с вопросом, каким клеем клеить виниловые обои, мы разобрались, остается только решить вопрос, как его правильно приготовить. Это не сложно – берем чистое ведро и наполняем его до половины теплой водой. Вооружаемся небольшой палкой и, интенсивно размешивая жидкость, всыпаем в нее содержимое упаковки с клеем. Всыпать нужно быстро и равномерно – так, чтобы вы успевали его размешивать.

После того как последние гранулы клея окажутся в воде, отставляем ведро в сторону на пять минут для полного разбухания клея. Спустя это время выполняем повторное размешивание и смотрим, что у нас получилось – если клей напоминает по своей консистенции густой кисель, это нормально. Если получилось желе, то добавляем воду и хорошенько перемешиваем. Вот и все! Клей готов к работе.

Как подготовить к работе клей для виниловых обоев фото

Виниловые обои на флизелине: технология наклеивания своими руками

Хочу оговориться сразу. Существует несколько типов виниловых обоев – в зависимости от основания, они могут изготавливаться как на флизелиновой, так и на бумажной основе. От этого немного изменяется технология их наклеивания – виниловые обои для стен на флизелиновой основе клеем намазывать не нужно. А вот поклейка обоев на бумажной основе без этого шага невозможна. Но вернемся к делу и основательно изучим вопрос, как поклеить виниловые обои?

Если речь идет о виниловых обоях на бумажной основе или о флизелиновых с подбором рисунка, то их нужно раскроить на необходимые полосы. Здесь все просто – замеряем высоту стен, раскатываем обои по полу и отрезаем полосу необходимой длины острым строительным ножом. Все последующие полосы раскраиваются относительно первой с соблюдением шага рисунка.

Следующим этапом намазываем обои клеем и складываем каждую полосу в отдельности таким образом, чтобы клей не вымазывал лицевую сторону. Это необходимо для того, чтобы основание обоев хорошенько пропиталось клеем. Можно намазывать сразу много полос – потом не придется отвлекаться на эту работу. Если речь идет о виниловых обоях на флизелиновой основе, то этот шаг не понадобится – их клеем намазывать вообще не нужно.

Пока обои пропитываются клеем, намазываем стену – здесь такой подход, как к обоям, не подходит. Не стоит намазывать сразу всю стену клеем, поскольку он имеет свойство подсыхать. Поэтому намазываем стену только под одно полотно.

Как правильно клеить виниловые обои своими руками фото

Приступаем к поклейке первой полосы. Чтобы она легла ровно, заранее можно начертить на стене с помощью уровня вертикальную линию, относительно которой наклеить первую полосу.

Поклейка виниловых обоев: отбивка уровня для первой полосы обоев

Клеить начинаем сверху. Подгоняем верх полотна под багеты и хорошенько разглаживаем полотно обоев и одновременно выравниваем его относительно начерченной полосы.

Как поклеить виниловые обои фото

Выравнивать его нужно от середины к краям – для этих целей используется либо пластиковый шпатель, либо плотный валик.

Как разгладить обои на стене фото

Сложностей с наклеиванием первой полосы, как правило, не возникает. По завершении процесса излишки обоев как внизу, так и вверху срезаются острым ножом.

Как подровнять верх виниловых обоев фото

Более сложным выглядит наклеивание второй и всех последующих полос – здесь придется четко подгонять полотна друг к другу, чтобы между ними не было просвета. В этом отношении намного проще выполняется поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе – они хорошо скользят по намазанной клеем поверхности. Вам остается только придвигать их или отодвигать от соседней полосы. Шву нужно уделить особое внимание – его необходимо не только тщательно подогнать, но и хорошенько проклеить. В принципе, ничего сверхъестественного делать не нужно, если полотна наклеены ровно без складок.

Как правильно клеить стыки виниловых обоев фото

Основная проблема, которая возникает при оклеивании стен виниловыми обоями, это углы. Внахлест полотна здесь не соединить, поскольку к винилу клей практически не пристает. Вопрос, как клеить углы виниловыми обоями, решается только одни способом – заворотом полотна. Можно, конечно, попробовать делать стык в углу помещения, но такие номера проходят только в случае с идеально ровными стенами. Вот так и решается вопрос, как правильно клеить виниловые обои. Сложности могут возникать только в процессе подгонки полотен стык в встык. Во всем остальном они ни в чем не отличаются от всех других видов обоев. Можно сказать даже, что это не самый худший вариант в работе – намного труднее наклеиваются обои текстильные или с шелкографией. Автор статьи Александр Куликов

Если понравилось, поделись с друзьями

Как клеить бумажные обои — секреты, о которых вам не рассказывала бабушка

Ни один мало-мальски заметный ремонт – от косметического до евро – ни обходится без наклеивания обоев. Технологию поклейки на стены бумажных обоев осваивали еще наши дедушки и бабушки, и многим кажется, что нет ничего проще. Поэтому нанесение бумажного покрытия на стены очень редко доверяют ремонтным профессионалам, в отличие от поклейки элитного винила. Однако то, как клеить бумажные обои правильно, — целая наука, в которой есть свои незыблемые правила и маленькие хитрости.

Почему стоит выбрать бумажные обои?

Казалось бы, в век красочного винила и экологичного флизелина спрос на бумажные рулоны должен ощутимо упасть, но это совершенно не так. Недорогие обои по-прежнему пользуются бешеной популярностью, и поэтому так важно знать, как правильно наклеить на стены квартиры, дачи или загородного дома покрытие из бумаги. Чем же так хороши эти обои?

  1. Бумажное полотно для стен имеет ощутимый разбег в цене, от самых «копеечных» рулонов, до более дорогих и эффектных. Это покрытие доступно всем слоям населения, при этом выбор цвета и рисунка очень впечатляет. Для тех, кто страстно хочет, но не может себе позволить стены «под винил», всегда есть шанс отыскать расцветки, похожие на дорогие, среди бумажного ассортимента.
  2. Полотном из бумаги можно отделывать стены в помещениях с низкой влажностью, менее 40-60%.
  3. Эти обои экологичны, легко пропускают воздух, не вызывают аллергию, идеально подходят для комнат, где живут малыши.

У классической «одежды» для стен есть и явные минусы: она быстро изнашивается, выцветает под прямым солнцем, неустойчива к ударам и другим повреждениям, чаще всего не переносит влагу. Однако все эти недостатки легко превратить в достоинства, ведь это покрытие можно менять как угодно часто, главное – освоить все нюансы поклейки бумажных обоев.

Материал из бумаги экологичен и прост в работе

Тонкости поклейки разных видов бумажных обоев

В обойных магазинах можно отыскать две разновидности классических рулонов: симплекс и дуплекс. Первый вариант состоит из одного слоя бумаги. Такие обои обычно очень тонкие и самые дешевые. Дуплекс – это покрытие из двух бумажных слоев, склеенных между собой уже в процессе производства. Узор печатается только на верхней стороне. Такое покрытие может быть гладким и рельефным, вспененным.

Еще одна новинка ремонтного рынка – американские обои, одна из разновидностей которых – бумажная. В отличие от российской классики, это полотно очень экологично, превосходно пропускает воздух за счет множества микропор и не дает развиться плесени и вредному грибку. Благодаря этим особенностям, а также всевозможным расцветкам — от благородных пастельных до веселеньких ковбойских – инновационное покрытие идеально для детских и спален.

Как клеить бумажные обои

Кликните Play для просмотра

Основные принципы отделки помещений этими видами обоев одинаковы, но есть и нюансы. Так, если вы выбрали в магазине симплекс, стены должны быть абсолютно ровными – тонкая бумага обнажит все недостатки поверхности, любые ямки и трещинки. Зато укладывать такое полотно можно внахлест, в отличие от более плотного дуплекса – клеить вспененные бумажные обои необходимо на стене встык. Покупая рулоны американских обоев, обязательно уточните у продавца детали их нанесения. Обычно главное требование — время, которое полотнища должны пролежать с намазанным на них клеем, обычно это 15-20 минут.

Как подготовить комнату к обойному ремонту

Когда собираетесь освежить стены в доме новыми бумажными обоями, первое условие – избавьтесь от всех следов старого покрытия.

Важно!
Если стена бугристая и в трещинах, обязательно нужно выровнять все шпатлевкой, штукатуркой, а в финале – пройтись грунтовкой, чтобы новое украшение ровно легло и долго держалось. И если плотный рельефный дуплекс еще может сгладить кое-какие неровности, дешевые бумажные обои не простят вам легкомыслия.

Затем нужно запастись всем необходимым для оклейки стен. Вам обязательно пригодятся:

  • острые ножницы или специальный обойный нож;
  • карандаш, отвес с кусочком мела или уровень, длинная линейка;
  • широкая кисть для нанесения клея и тонкая кисточка для стыков;
  • пластиковый обойный шпатель;
  • небольшой валик для покраски и несколько кусков чистой сухой ткани х/б;
  • влажная губка;
  • ведерко для клея и сам клей;
  • стремянка или табуретка (зависит от высоты потолков);
  • несколько старых газет;
  • клей для бумажных обоев, как его выбрать, мы писали в прошлом выпуске.

Комната, в которой планируется поклейка бумажных обоев, должна быть без сквозняков (закройте все окна и форточки, никаких вентиляторов), обесточена, пол – сухой и чистый. Расстилать полосы и намазывать их клеем лучше на подстеленной бумаге или другом материале, чтобы не измазать пол.

Инструменты, которые могут понадобиться для работы

Раскрой обоев и разметка стен

Прежде чем нарезать куски полотна, обязательно убедитесь, что все рулоны из одной партии. Для этого изначально покупайте материал с запасом, если рисунок на бумаге крупный, лучше взять дополнительно 1-2 рулона, чтобы состыковать узор.

Если все же рулоны немножко различаются между собой оттенком, выбирайте одинаковые для самых широких стен, а другие куски оставьте для поверхностей, закрытых батареей, портьерами или шкафами.

Обратите внимание!
У зарубежных бумажных обоев частенько встречается кромка с одного края, у российских – с обоих. Эту кайму нужно обрезать, у плотных, которые будут укладываться встык – с обеих сторон, у тонких – с одной. Убирать каемку удобней всего, сидя на стуле, можно обрезать ненужную полоску и сразу скатывать готовое полотно назад в рулон.

Затем нужно нарезать обойные куски: расстилаем рулон узорчатой стороной вниз и раскраиваем полотно в соответствии с высотой стены. Если рисунок мелкий или однотонный, можно быстро подготовить несколько полосок, если надо состыковать – будьте внимательней, чтобы узор совпадал: на каждой новой обоине он станет смещаться. Обязательно оставляйте припуск на случай неровных стен: для одноцветных – сантиметров 10, а для сложного рисунка – не меньше 30.

После этого займитесь стеной: в месте, откуда начнете наклеивать обои, надо провести вертикальную линию, чтобы первый кусок был уложен идеально ровно. Для этого можно использовать вертикальный отвес со шнуром или лазерным уровнем.

Процесс поклейки обоев: основные рекомендации

Оклейка стен классическими обоями начинается с подготовки рулонов: нужно разложить куски, намазать клеем, свернуть пополам и оставить «дозревать». Для тонких дешевых бумажных обоев это – 1-2 минуты, более плотные должны полежать 5-7 минут. Бывалые мастера ремонта советуют полотна разной толщины и промазывать по-разному: тонкие – холодным клеем в один слой, те, что потолще, — теплым составом в два слоя.

Чтобы поклейка обоев своими руками прошла как можно качественней и веселей, браться за это дело лучше вдвоем, со второй половинкой или верным другом. В таком случае процесс укладывания бумажного полотна будет выглядеть следующим образом: один человек берет промазанную обоину обеими руками за верхнюю часть и подает ее партнеру, стоящему на табуретке/стремянке.

Полотна нужно наклеивать очень аккуратно, чтобы не было зазоров между ними

Тот прикладывает кусок рулона к стене, легко, кончиками пальцев, соединяет стыки. Затем разворачивает полотнище и завершает подравнивание (второй человек помогает снизу, слегка оттягивая полосу и заканчивая соединение стыков). Потом обоину нужно разгладить, от середины к краям, сверху вниз, чтобы выгнать попавший воздух и убрать пузыри и излишки клея.

Обратите внимание!
Гладкое покрытие удобней всего разравнивать пластиковым шпателем с закругленными краями, но, когда клеите вспененные бумажные обои, лучше использовать валик или специальную щетку, чтобы не повредить рельеф.

Края приклеятся крепко, если прокатать их сверху специальным резиновым валиком, захватывая ширину не меньше 7 сантиметров. Опять же, такая технология поклейки идеально подойдет для тонких или гладких, а не структурных обоев.

Лишний клей, который выступает с краев, убирать нужно влажной губкой. Особую осторожность проявляйте в работе со светлой бумагой – разглаживая такую полоску, подкладывайте под бумагу или валик лист бумаги для принтера, чтобы не запачкать покрытие.

Небольшой совет: в процессе периодически прерывайтесь и внимательно смотрите на уже наклеенные полосы: это позволит вовремя заметить обойные ошибки и исправить их.

Как клеить обои в углах

Кликните Play для просмотра

Клеим бумажные обои в проблемных местах

Самые ошибкоопасные места при поклейке обоев своими руками – это углы, места за батареей и розетки.

Бумажные обои правильно клеить в углах комнаты поможет одно простое правило. Никогда, ни при каких обстоятельствах не укладывайте на угол целую полоску, в углах обоины клеятся только встык, в крайнем случае — внахлест.

Если вам повезло и углы в ремонтном помещении достаточно ровные, приклеить обои будет довольно просто. Укладываем одну полосу на стену возле угла, с максимальным захватом на следующую – 1-2 сантиметра. Затем аккуратно обрезаем излишек полотна ножом, в качестве линейки очень удобно использовать широкий острый шпатель. Со следующей обоиной – то же самое. Если угол неровный, то припуск можно делать до 5-8 сантиметров. Когда полотно начинает морщиться, можно делать несколько надрезов на бумаге и ровно клеить их к стене. Следующую полоску, на другой стене, клеим строго по вертикали, черту проводим при помощи отвеса. Излишек обоев сверху также можно аккуратно отрезать.

Чтобы поклеить обои за батареей, нужно соблюдать те же правила, что и при украшении обычных стен. Если нельзя снять радиатор и заклеить пространство за ним полностью, можно украсить бумажным полотном всего лишь 10-12 сантиметров за батареей с обеих сторон.

Прежде чем правильно наклеивать обои из бумаги на область розетки/выключателя, нужно обесточить комнату и снять корпуса. Затем — прикрепить обоину, приложить ее к месту, где устроена розетка, и сделать два разреза крест-накрест, если она квадратная, и несколько надрезов звездочкой – если круглая. Потом бумагу крепко прижимают к краю розетки и обрезают. Если края обрезаны неровно или остались припуски в несколько миллиметров – не страшно, лишнюю бумагу потом можно легко заправить под крышку.

Еще один небольшой нюанс, который нужно знать при поклейке классических обоев, — это украшение стен бордюрами. Клеить бордюры можно только после полного высыхания новых красивых стен. Сохнут обои из бумаги по-разному, в зависимости от плотности материала и количества намазанного клея – от 12 до 32 часов. Чаще всего поверхность становится полностью сухой и готовой для повторного декорирования через сутки.

Бордюры можно наклеивать на уже полностью высохшие обои

Как избавиться от пузырей

Даже если бумажные обои правильно поклеить, на них все равно могут образоваться пузыри – самый страшный кошмар любого, кто хоть раз самостоятельно делал обойный ремонт.

Наклеить обои без образования пузырей практически невозможно – на мокром покрытии пузырьки воздуха появляются всегда, даже после того, как вы идеально разгладили полотно. Обычно сохнуть полосы могут несколько часов, затем натягиваются на стену – и пузырь исчезают сами собой. Однако так происходит не всегда. Если после высыхания на новеньких обоях остались пустоты с воздухом, убрать их можно двумя способами.

Возьмите шприц, заполните жидким клеем и аккуратно загоните его под бумагу. Затем разглаживайте шпателем и выдавите излишки на поверхность, чтобы стереть мокрой губкой.
Если пустоты очень большие, а обои тонкие, можно попытаться сделать внизу пузырька разрез острой бритвой и впрыснуть клей туда. Однако такой метод способен привести к возникновению щелей на бумаге поэтому сначала проверьте реакцию обоев в незаметном месте.

Процесс поклейки обоев – дело достаточно простое, и при желании справиться может даже начинающий ремонтный мастер. Но даже если вы уверены, что знаете, как приклеить бумажные обои правильно и красиво, никогда не помешает изучить все тонкости вопроса – и тогда ваши стены будет выглядеть роскошно даже с самым простым и недорогим покрытием.

автор статьи 7 187

Можно ли ставить морозильную камеру на балкон

#4 Offline BMW

Отправлено 08 Июнь 2010 — 08:57

Морозильник — SNAIGE F245-1704A.

Хладагент — R600a (изобутан, температура кипения -11,73 °C). У фреона-12 -29,74. Но, думаю, до -12 на балконе (стеклопакеты) не дойдет.

Позвонить представителю производителя что-ли?

Будет ли работать морозильная камера на балконе?

Морозильная камера приобретается для того, чтобы зимой вся семья была обеспечена необходимыми запасами фруктов, овощей, грибов и мяса. Но зачастую в малогабаритных кухнях нет места, чтобы установить такую технику, и приходится подыскивать альтернативные варианты. Нередко устанавливается морозильная камера на балконе, поскольку в жилом помещении для нее банально не хватает площади. И вот здесь мнения домовладельцев кардинально расходятся. Одни считают, что техника не будет даже включаться, поскольку на улице зимой слишком холодно. Другие же утверждают, что правильно выбранная морозилка и соответственным образом оборудованный балкон это главные факторы успеха в таком расположении.

Какими бывают морозильные камеры

Прежде чем решить, будет ли работать морозилка на балконе зимой или в теплое время, стоит понять принцип действия устройства. Отдельно стоящая морозилка представляет собой агрегат объемом 100-500 литров, предназначенный для замораживания, охлаждения и продолжительного хранения различных продуктов. Производительность устройств может находиться в пределах 5-15 кг/сутки.

Класс техники обозначается количеством снежинок (*) чем больше *, тем ниже температура в морозилке, тем дольше здесь могут сохраняться продукты.

Также в обозначении присутствуют и буквенные индексы. Они демонстрируют класс энергопотребления. D характеризуется как среднее. а экономными классами считаются A, B, C. Наиболее выгоден в плане энергопотребления класс А++. Хотя количество потребляемой электроэнергии зависит не только от класса техники, но и ее объема, а также от условий эксплуатации, в том числе и от температуры окружающей среды.

Вы также можете выбрать горизонтальную морозильную камеру на лоджию в виде ларя или вертикальную, напоминающую обычный холодильник. Устройства различаются и по количеству отделений, а также по наличию дополнительных функций. В числе последних самыми распространенными считаются индикаторы температур, блокировка кнопок, замок на двери. Морозилки различаются и по способу оттаивания допускается ручная разморозка или система no frost.

Эксплуатационные требования техники

Определенные характеристики устройства не допускают, чтобы морозилка на балконе эксплуатировалась в принципе, хотя в каждом правиле есть свои исключения. Ведь одно из главных условий успешного использования поддержание соответствующего температурного диапазона. В случае, если температура постоянно меняется, а на корпусе скапливаются конденсат и пыль, то работоспособность техники окажется крайне низкой.

Поломка может произойти и из-за прямого попадания солнечных лучей. ведь перегревы губительны для такой техники при них происходит нагрев хладагента и сбои в работе.

Важно: Многое зависит и от конкретного производителя. Некоторые модели совершенно не выдерживают низких температур, а некоторые будут работать в таких условиях, но лишь ограниченное время, то есть общий срок эксплуатации сократится.

Эксплуатационные различия объясняются очень просто для разных моделей используют разное масло. Оно может быть:

  • синтетическим. Сохраняет работоспособность в пределах диапазона -3#8230 -5 градусов
  • минеральным. Быстро густеет при снижении температуры ниже нуля
  • полиэфирным
  • поливинилэфирным. Самое современное решение, подходящее для работы в неблагоприятных условиях.

Практически все модели морозильных камер рассчитаны на использование при плюсовой температуре. Выделяют такие климатические классы:

  • N, нормальный – температура в пределах +16#8230 +32
  • SN, субнормальный от +18 до +38
  • ST, субтропический — +18#8230 + 38
  • T, тропический — +18#8230 + 43.

Кроме того, для каждого климатического класса техники подбирается особенный хладагент. Как правило, он рассчитывается на циркуляцию при положительной температуре и не будет должным образом функционировать на морозе .

Кроме установки морозильника, можно также провести дизайнерские работы и обустройство балкона. и тем самым значительно преобразить это помещение, ведь интересных идей для этого существует очень много.

Вариантом для хранения овощей на балконе является специальный термошкаф, который поддерживает определенную температуру. Больше информации о его разновидностях вы найдете тут .

Особенности работы морозилки на балконе зимой и летом

Летом установленная морозилка на балконе будет страдать, в первую очередь, из-за солнечных лучей. Впрочем, если балкон застеклен, то проблема решается довольно легко с помощью плотных жалюзи.

А вот зимняя эксплуатация техники имеет свои особенности. Следует учитывать, что примыкающие к жилым помещениям балконы подразделяются на:

  • открытые, без остекления
  • остекленные, но не утепленные
  • остекленные и утепленные, но не отапливаемые
  • остекленные, утепленные и отапливаемые, фактически представляющие собой полноценное жилое помещение.

Естественно, лучше всего себя будет чувствовать морозильная камера на балконе зимой и летом, если он отапливается. В этом случае нет никаких ограничений, поскольку техника ставится фактически в жилое помещение. Если же балкон утеплен, но отопления в нем нет, то все зависит от того, какой температурный режим поддерживается на этой площади. Если вы можете гарантировать условия в соответствии с регламентируемыми, то можете без опасений выносить технику на балкон.

Когда же балкон только застеклен, без утепления, то устройство, скорее всего, выйдет из строя или начнет работать со сбоями. Все дело в том, что на таком пространстве температурные колебания будут слишком резкими. Использование техники в данном случае будет нерациональным. Исключение составляют случаи, когда ваш дом находится в зоне мягкого зимнего климата, и существенных морозов здесь не бывает. Рекомендации об установке отопительного прибора возле морозильной камеры вряд ли можно назвать эффективными. Ведь так существенно увеличивается расход электроэнергии, а кроме того, отсутствие контроля за работающим нагревателем может привести к аварийной пожароопасной ситуации.

А вот на открытом балконе морозилку не стоит держать ни летом, ни зимой. Здесь главной проблемой станут осадки, из-за которых портится эмалевое покрытие и выходит из строя электрическая проводка.

Еще несколько правил

Использование морозильника на балконе ограничено и правилами технической безопасности. Так, на незащищенном от осадков пространстве использование бытовой техники запрещено. Вряд ли вы станете выполнять капитальный ремонт балкона для того, чтобы вынести сюда морозильную камеру, однако только в этом случае все риски будут устранены.

Важно: Розетку для электроподключения все же лучше оставить в комнате тем более, что правилами пожарной безопасности вынос розеток на балкон запрещен.

Очень важно контролировать климат на балконе, не допуская ни перегрева, ни переохлаждения. При нагреве от солнечных лучей в камере станет чаще срабатывать выключатель, и потребление электроэнергии увеличится. В мороз же велик риск полного выключения компрессора.

На теплом балконе морозилка зимой вполне хорошо себя чувствует, и на нее даже можно ставить цветы

Выбирая двухдверный агрегат, вы будете экономить энергию при каждом открывании, поскольку так меньше выветривается холод. Кроме того, при выборе модели нужно учитывать и грузоподъемность самого балкона, ведь перегрузки здесь недопустимы. Считается, что один человек будет потреблять около 50 килограмм разных замороженных продуктов ежегодно.

Можно ли поставить морозильник на балконе зимой и летом

Проблема, связанная с маленькой площадью кухни, знакома многим. Для комфортного быта необходима рабочая зона для приготовления пищи, обеденная зона и место для хранения продуктов. Что делать, если все они не умещаются в отведенном для них пространстве? Устройства для охлаждения и заморозки продуктов достаточно компактны, поэтому их проще всего куда-то переместить, например, в коридор, в кладовку или на балкон. Последний вариант может выглядеть особенно привлекательно. Морозильная камера на балконе поможет сэкономить пару квадратных метров на кухне. Но вот насколько такое решение рационально? Мы постараемся ответить на этот вопрос максимально подробно.

Условия эксплуатации морозильной камеры на балконе

Если этот балкон застекленный, утепленный и отапливаемый, то, конечно, там можно установить морозилку, как и в любом другом помещении квартиры. Но вряд ли вы потратили столько сил на благоустройство балкона только для того, чтобы поставить там морозильник. Разве что вы хотите превратить это пространство в продолжение кухни. Если же условия на балконе не столь благоприятны, то размещение там морозилки может привести как минимум к сокращению срока ее службы, а как максимум – к очень быстрой поломке. Чтобы определить, насколько вероятно такое развитие событий, нужно учесть несколько факторов: климат в вашем регионе, состояние балкона, особенности устанавливаемого устройства.

Морозильник на лоджии

Выяснить, какие условия требуются для того чтобы морозильная камера на балконе была пригодна для работы легко, для этого достаточно заглянуть в ее технический паспорт. Она, как и подавляющее большинство остальных бытовых приборов, рассчитана на эксплуатацию в помещении, то есть при умеренно колеблющейся и достаточно высокой температуре. Резкие перепады температуры, а также попадание пыли и влаги на рабочие элементы морозильника способствуют более быстрому их износу. Воздействие прямых солнечных лучей также нежелательно, поскольку чрезмерный нагрев хладагента может привести к поломке механизма. Заметим, что диапазон оптимальных для работы морозилки температур может отличаться, поскольку производители выпускают изделия, адаптированные к разным климатическим условиям. Так что при покупке обращайте внимание на такой показатель, как климатический класс устройства.

Что же касается предельно допустимых для эксплуатации низких температур, у разных моделей они отличаются и в большой степени зависят от используемого в компрессоре масла. Так что на типах масла стоит остановиться подробнее. Это может быть минеральное масло, синтетическое полиэфирное и поливинилэфирное. Первое при понижении температуры быстро становится вязким, два других сохраняют свойства даже при небольшом минусе (от -3 до -5), но при дальнейшем понижении температуры тоже густеют. Эту особенность обязательно нужно учитывать при выборе модели морозильной камеры для балкона. Хладагент тоже подбирался в расчете на работу при положительной температуре, поэтому, если она опустится намного ниже нуля, его правильная циркуляция тоже нарушится.

Новая морозильная камера

Определение пригодности балкона для установки морозильной камеры

Защиту от солнца можно обеспечить на любом балконе, если поставить себе такую цель. В остальном оценивать, насколько балкон пригоден для размещения морозильника, нужно исходя из степени его благоустроенности. На каждом этапе появляется дополнительная защита для помещения, а значит, и для морозилки.

Начнем с конца. Пригодность отапливаемого балкона для установки морозильника сомнений не вызывает, о чем говорилось выше. В случае, когда балкон утеплен, но не отапливается, все зависит от климата и качества утепления. Если температура на нем не опускается ниже предельно допустимой, то в принципе морозильник можно использовать, хотя такой режим работы нельзя назвать оптимальным. Перепад температур все равно будет больше, чем в комнате, но от прочих нежелательных факторов устройство будет защищено.

Когда на балконе есть только остекление, использование там морозильной камеры зимой в холодном климате недопустимо. Даже если вы просто оставите ее там выключенной, прежде чем включать устройство, убедитесь, что оно находилось в подходящих для него условиях достаточно долго и все его элементы пришли в рабочее состояние. Кроме того, от пребывания морозильной камеры на балконе зимой может пострадать ее лакокрасочное покрытие, из-за чего корпус станет уязвимым для воздействия окружающей среды. Открытый балкон не дает морозильной камере практически никакой защиты от негативных факторов, включая осадки. Поэтому даже в теплом климате такое размещение крайне нежелательно, хотя теоретически возможно.

Морозилка на присоединенной лоджии

Тем же, кого интересует вопрос, можно ли в принципе заставить морозилку работать при температуре заметно ниже нуля, мы сообщаем, что это возможно, хотя и совершенно нерационально. Обычно рабочая температура внутри морозильной камеры колеблется от -20 до -24 градусов. Соответственно, когда температура на улице выше указанной границы, термореле не будет препятствовать запуску устройства. Но вот хладагент и масло в компрессоре, как уже говорилось, не предназначены для использования при низких температурах, поэтому вам придется обеспечить механизму необходимые для работы условия, расположив рядом какой-либо нагревательный прибор. Но рассчитывать, что используемое таким образом устройство проработает указанный производителями срок эксплуатации, не стоит. Да и с точки зрения пожарной безопасности такое решение нельзя назвать правильным.

Таким образом, эксплуатация морозильной камеры на балконе летом вполне допустима, хотя в случае открытого балкона условия будут не самыми благоприятными для нее. А вот зимой этот вариант можно назвать однозначно приемлемым для отапливаемого балкона или хотя бы хорошо утепленного при не слишком холодном климате. Во всех остальных случаях использование и даже просто нахождение морозилки на балконе зимой вероятнее всего негативно скажется на ее состоянии. Выбирая морозильник для балкона, лучше отдать предпочтение модели с поливинилэфирным маслом.

Источники: http://softboard.ru/topic/65725-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/, http://balkonsami.ru/interer/blagoustroystvo/morozilnaya-kamera-na-lodzhii.html, http://balkonhelp.ru/dizayn-i-idei/morozilnaya-kamera.html

Комментариев пока нет!

Можно ли поставить морозильник на балконе зимой и летом

Проблема, связанная с маленькой площадью кухни, знакома многим. Для комфортного быта необходима рабочая зона для приготовления пищи, обеденная зона и место для хранения продуктов. Что делать, если все они не умещаются в отведенном для них пространстве? Устройства для охлаждения и заморозки продуктов достаточно компактны, поэтому их проще всего куда-то переместить, например, в коридор, в кладовку или на балкон. Последний вариант может выглядеть особенно привлекательно. Морозильная камера на балконе поможет сэкономить пару квадратных метров на кухне. Но вот насколько такое решение рационально? Мы постараемся ответить на этот вопрос максимально подробно.

Условия эксплуатации морозильной камеры на балконе

Если этот балкон застекленный, утепленный и отапливаемый, то, конечно, там можно установить морозилку, как и в любом другом помещении квартиры. Но вряд ли вы потратили столько сил на благоустройство балкона только для того, чтобы поставить там морозильник. Разве что вы хотите превратить это пространство в продолжение кухни. Если же условия на балконе не столь благоприятны, то размещение там морозилки может привести как минимум к сокращению срока ее службы, а как максимум – к очень быстрой поломке. Чтобы определить, насколько вероятно такое развитие событий, нужно учесть несколько факторов: климат в вашем регионе, состояние балкона, особенности устанавливаемого устройства.

Морозильник на лоджии

Выяснить, какие условия требуются для того чтобы морозильная камера на балконе была пригодна для работы легко, для этого достаточно заглянуть в ее технический паспорт. Она, как и подавляющее большинство остальных бытовых приборов, рассчитана на эксплуатацию в помещении, то есть при умеренно колеблющейся и достаточно высокой температуре. Резкие перепады температуры, а также попадание пыли и влаги на рабочие элементы морозильника способствуют более быстрому их износу. Воздействие прямых солнечных лучей также нежелательно, поскольку чрезмерный нагрев хладагента может привести к поломке механизма. Заметим, что диапазон оптимальных для работы морозилки температур может отличаться, поскольку производители выпускают изделия, адаптированные к разным климатическим условиям. Так что при покупке обращайте внимание на такой показатель, как климатический класс устройства.

Что же касается предельно допустимых для эксплуатации низких температур, у разных моделей они отличаются и в большой степени зависят от используемого в компрессоре масла. Так что на типах масла стоит остановиться подробнее. Это может быть минеральное масло, синтетическое полиэфирное и поливинилэфирное. Первое при понижении температуры быстро становится вязким, два других сохраняют свойства даже при небольшом минусе (от -3 до -5), но при дальнейшем понижении температуры тоже густеют. Эту особенность обязательно нужно учитывать при выборе модели морозильной камеры для балкона. Хладагент тоже подбирался в расчете на работу при положительной температуре, поэтому, если она опустится намного ниже нуля, его правильная циркуляция тоже нарушится.

Новая морозильная камера

Определение пригодности балкона для установки морозильной камеры

Защиту от солнца можно обеспечить на любом балконе, если поставить себе такую цель. В остальном оценивать, насколько балкон пригоден для размещения морозильника, нужно исходя из степени его благоустроенности. На каждом этапе появляется дополнительная защита для помещения, а значит, и для морозилки.

Начнем с конца. Пригодность отапливаемого балкона для установки морозильника сомнений не вызывает, о чем говорилось выше. В случае, когда балкон утеплен, но не отапливается, все зависит от климата и качества утепления. Если температура на нем не опускается ниже предельно допустимой, то в принципе морозильник можно использовать, хотя такой режим работы нельзя назвать оптимальным. Перепад температур все равно будет больше, чем в комнате, но от прочих нежелательных факторов устройство будет защищено.

Когда на балконе есть только остекление, использование там морозильной камеры зимой в холодном климате недопустимо. Даже если вы просто оставите ее там выключенной, прежде чем включать устройство, убедитесь, что оно находилось в подходящих для него условиях достаточно долго и все его элементы пришли в рабочее состояние. Кроме того, от пребывания морозильной камеры на балконе зимой может пострадать ее лакокрасочное покрытие, из-за чего корпус станет уязвимым для воздействия окружающей среды. Открытый балкон не дает морозильной камере практически никакой защиты от негативных факторов, включая осадки. Поэтому даже в теплом климате такое размещение крайне нежелательно, хотя теоретически возможно.

Морозилка на присоединенной лоджии

Тем же, кого интересует вопрос, можно ли в принципе заставить морозилку работать при температуре заметно ниже нуля, мы сообщаем, что это возможно, хотя и совершенно нерационально. Обычно рабочая температура внутри морозильной камеры колеблется от -20 до -24 градусов. Соответственно, когда температура на улице выше указанной границы, термореле не будет препятствовать запуску устройства. Но вот хладагент и масло в компрессоре, как уже говорилось, не предназначены для использования при низких температурах, поэтому вам придется обеспечить механизму необходимые для работы условия, расположив рядом какой-либо нагревательный прибор. Но рассчитывать, что используемое таким образом устройство проработает указанный производителями срок эксплуатации, не стоит. Да и с точки зрения пожарной безопасности такое решение нельзя назвать правильным.

Таким образом, эксплуатация морозильной камеры на балконе летом вполне допустима, хотя в случае открытого балкона условия будут не самыми благоприятными для нее. А вот зимой этот вариант можно назвать однозначно приемлемым для отапливаемого балкона или хотя бы хорошо утепленного при не слишком холодном климате. Во всех остальных случаях использование и даже просто нахождение морозилки на балконе зимой вероятнее всего негативно скажется на ее состоянии. Выбирая морозильник для балкона, лучше отдать предпочтение модели с поливинилэфирным маслом.

Рекомендуем к прочтению

  • Как оборудовать лоджию или балкон под мастерскую
  • Балкон с пожарной лестницей: дизайн и фото примеры
  • Как декорировать пожарный люк на балконе и лоджии
  • Как оформить красиво балкон и лоджию в квартире

Из какого материала можно быстро и недорого сделать забор на дачном участке?

Раньше, в незапамятные года, городили заборы вокруг приусадебного участка из досок, чаще всего из отходов распиловки бревен – горбыля. В настоящее время в торговой сети представлены широкой линейкой материалы для ограждения участков, например различного типа металлические и пластиковые сетки, бетонные и металлические конструкции. Однако лучше всего для устройства забора подходит стеновой профнастил, например марки С-8, толщиной 0,45-0,5 мм. При этом можно приобрести как просто оцинкованный профнастил – без окраски, так и подобрать практически любой цвет устраиваемого забора.
Кроме ограждающего материала необходимо также подобрать материал для столбов, прожилин и т.д. Для рядовых столбов забора могут подойти круглые, а лучше квадратные трубы сечением от 60×60 мм и толщиной не менее2 мм. В любом заборе должна быть калитка и ворота, для которых трубы такого сечения малы, поэтому следует приобретать трубы сечением не менее 80×80 мм. Для прожилин можно выбрать также квадратные трубы сечением от 30×30 мм.
Можно столбы и прожилины выполнить из дерева, но постоянное воздействие окружающей среды не пройдет для деревянных конструкций бесследно и со временем их придется менять на новые элементы. Конечно, и металлические конструкции не вечны, однако их срок службы значительно больший.
Следует отметить, что деревянные конструкции необходимо обработать антисептическим и огнезащитным составом, периодически обновляя обработку, а металлические конструкции следует окрасить.

Обсуждение вопроса на форуме:

Добавлено: 07.07.2012 07:03

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь по адресу info@blogstroiki.ru

Расчет объема септика: способы, формулы, примеры

Для устройства канализации в частном секторе очень часто выбираются септики. Простые и понятные конструкции для накопления и чистки сточных вод. Один из важнейших показателей эффективности – правильный объем септика. Важно, чтобы конструкция могла вместить и переработать все стоки, отводимые из дома. Как рассчитать объем септика?

Готовые таблицы значений

Производители септиков предлагают своим клиентам готовые таблицы значений. За основу определения объема берется количество человек, постоянно проживающих в доме.

Так выглядит расчет объема для двух- или трехкамерных септиков:

Это усредненные значения. Чтобы приблизить показатели к «реальности», существуют поправочные коэффициенты.

1. Если в доме нет бытовой техники, потребляющей значительное количество воды, хозяева очень экономно расходуют воду, то можно применить понижающий коэффициент (от 0,5 до 0,8).

2. Если вода в доме активно расходуется, стоит посудомоечная и/или стиральная машина, другая техника, требующая воды, то рекомендуется применять повышающий коэффициент (от полутора до двух).

Расчет объема септика

Объем очистного сооружения можно полностью рассчитать самостоятельно.

Первый способ. Самый легкий

Наблюдаем за показаниями квартирного счетчика расхода воды. Рассчитываем среднее значение в сутки. Умножаем эту цифру на три, так как в септиках сточные воды отстаиваются трое суток (предусмотрено санитарными нормами).

Второй способ. Самый популярный

Для расчета объема используем среднестатистическое значение расхода воды одним человеком в сутки – 200 литров. Учитываем необходимость трехсуточного отстаивания стоков и умножаем двести на три. Полученную цифру умножаем на количество человек.

  • для семьи из двух членов нужен септик объемом 1200 литров;
  • для трех человек – 1800 и так далее.

Но это еще не все. И при первом, и при втором методе расчета следует расчетную емкость увеличить в 1,3 раза. Данный поправочный коэффициент учитывает полезный объем септика. Часть общего объема не будет задействована в процессе очистки сточных вод (ее «съедят» подводящие и отводящие трубы).

Этот коэффициент позволяет также создать запас на случай наплыва гостей, приобретения стиральной машинки, появления еще одного члена семьи и т.д.

Третий способ. Самый точный

Для расчета объема очистного сооружения применяется следующая формула:

W – расчетный объем установки, куб.м;

t – срок хранения осадка, сут.;

C – концентрация взвесей на выходе из септика, мг/л;

N – нормативный показатель водоотведения на одного человека, л/сут;

T – температура стоков, С°;

Q – расход стоков, куб.м/сут.

Температуру стоков принимают в следующих значениях:

  • зимой – десять градусов;
  • летом – пятнадцать-двадцать.

Концентрацию взвесей на выходе из септика определяют по таблице:

Рассчитать полный объем септика можно также с помощью формулы:

К – расчетный период отстаивания стоков, сут.

По сути, самое главное – правильно рассчитать полный объем септика. Количество камер уже не столь важно. Септик с двумя камерами будет справляться со своими функциями точно так же, как и септик с тремя камерами. Как распределить общий объем «по камерам»?

1. Если в септике два отсека, то объем первого должен составлять 0,75 от общего объема.

2. Если в септике три камеры, то объем первой должен составлять 0,5 от общего расчетного значения. Объем второго и третьего отсека – 0,25 от общего объема.

При сооружении септиков из железобетонных колец допустимо делать камеры одинакового объема.